Закрыть ... [X]

Мастер класс бонсай цветет

Первыми миниатюрные деревья и класс кустарники появились в Китае. Китайцы начали культивировать древесные породы в керамических и деревянных цветочных горшках, в лотках, на камнях и подносах, и даже, в расщелинах скал. Это искусство зародилось в 200 г. до н.э. - 400 г. до н.э.

В Китае искусство выращивания миниатюрных деревьев на камнях получило название пенджинг (пендзинг), или пентсаи. Название состоит из двух иероглифов пен- и дзинг-, первый означает "чаша", второй- "дерево". Оба иероглифа одинаковы и в китайском, и в японском языке, но по-японски они читаются бон-сай.

Существует легенда о том, как изобрели бонсай. Гаутама Сиддарта, Будда, обычно медитировал и читал проповеди под большими деревьями, которые после его смерти стали объектами паломничества. После распространения буддизма на Востоке, эти деревья стали почитаться как святыни. Около 60 г. н. э. китайский императорский двор принял буддизм. Но поскольку китайская знать хотела избежать хлопотливых паломничеств, начались попытки создания "святых деревьев" и целых парков в принадлежащих знатным людям имениях. Для этой цели садовники высаживали относительно молодые деревья и превращали их в уменьшенные копии священных оригиналов. Знатные китаянки, бинтовавшие себе ноги до кукольных размеров, ходить сами не могли, и поэтому для медитации слуги выносили их в парк. Один находчивый садовник, согласно преданию, пришел к мысли не даму носить к деревьям, а деревья к даме. Он взял маленькое деревце и посадил его в чашу, удобную для переноски. Так родилось искусство пендзинг / бонсай.

В Японии первые упоминания о бонсай встречаются в двенадцатом веке. Проникновение этого искусства в культуру Японии происходило под влиянием японцев, изучавших традиционную китайскую культуру и философию.

Во времена правления династии Юань (1276-1368), один китайский чиновник, спасаясь от монгольского владычества, эмигрировал в Японию, прихватив с собой пеньцзай и тексты трактатов по искусству их выращивания.

Японцы, заимствовав эту культурную традицию у Китая, превратили бонсай в поразительное явление национальной культуры. Именно в Японии искусство бонсай росло, развивалось, и пережило свое становление. Бонсай стали предметами коллекционирования. Самураи любили медитировать, созерцая бонсай. К тому времени, как между Китаем и Японией установилась развитая внешняя торговля, китайцы уже разработали тридцать стилей бонсай - с учетом особенностей пяти регионов своей страны. Японские мастера усовершенствовали эти стили. Тогда бонсай могли выращивать только знатные мужчины (аристократы, буддийское духовенство, высокопоставленные самураи), которым исполнилось сорок лет. Все остальные считались недостойными этого благородного занятия.

С конца двенадцатого века всё бoльшую роль в жизни японского общества стала приобретать одна из сект буддизма – секта дзэн. Одним из принципов дзэн-буддизма являлся принцип равенства небесного, «божественного», и земного – «низменного». К концу четырнадцатого века дзэнская культура в значительной мере сделала бонсай «мирским» занятием. Маленькие деревья-символы перестали быть храмовой святыней, а их выращивание – недоступным простым смертным священнодействием. Поэтому из монастырей и дворцов японских аристократов увлечение бонсай стало проникать и в дома простых самураев, а к началу девятнадцатого века стало уже общенациональным явлением, распространившись во все слои японского общества. В это время миниатюрные деревца называли хачиноки – «деревья в мисках».

Большую роль в становлении этого искусства, как национального явления, сыграл император Мейдзи, который был талантливым поэтом и знатоком-экспертом бонсай. В годы его правления (1868–1912 гг.) выращивание миниатюрных деревьев возводят в ранг искусства и появляется сам термин "бонсай" (1869 г) и "художественный бонсай".

После страшного землетрясения 1923 года тридцать семей профессиональных художников бонсай переехали из Токио на северо-восток страны. Они поселились в лесном районе, на окраине города Омия. И в 1926 году там была создана Национальная коллекция бонсай, а в 1927 году была организована первая публичная выставка живых произведений искусства. "Деревня бонсай", Омия, постепенно стала мировым центром выращивания миниатюрных деревьев. Сюда приезжают любители искусства бонсай со всего мира. Особенно усилился поток посетителей после Второй мировой войны.

Широкую известность во всем мире искусство бонсай получило в 1937 году на Всемирной выставке в Париже. Там были представлены 50 карликовых деревьев, которые и получили золотой приз выставки. Они стали откровением для всего мира, впервые продемонстрировав искусство Японии.

Искусство бонсай практически не изменилось с древних времен. Китайцы еще в пятом веке писали о воздушных отводках, прививках и размножении семенами. Но некоторые изменения все таки произошли. Раньше в формировании бонсай использовался метод прищипки, обвязывания струнами и обрезки. С появлением в Японии медной проволоки ситуация изменилась. После Второй мировой войны она стала легко доступна всем, и садоводы с ее помощью принялись восстанавливать пострадавшие в войну деревья. Проволока быстро вытеснила струны, став новым материалом для формирования кроны. Однако, некоторые мастера до сих пор продолжают пользоваться струнами, отдавая дань традиции.

Начиная с Олимпийских игр в Токио в 1964 году и Всемирной выставки в Осаке в 1970 году, где было представлено 1190 живых шедевров, бонсай начинает завоевывать сердца любителей прекрасного во всём мире. К середине 80-х годов 20 века в Европе возникло множество клубов любителей бонсай, а в 90-е годы опытные мастера появились почти во всех странах мира. Таким образом, бонсай перестало быть чисто китайским и японским увлечением.

В 1976 году, по инициативе супруги посла Японии в СССР госпожи Сигемицу Главный ботанический сад АН СССР получил в дар от посольства Японии в СССР коллекцию бонсай из 44 экземпляров. Наши мастера ухаживали за коллекцией, и пополняли ее местными березками и сосенками. К 1990 году коллекция насчитывала более 100 экземпляров.

В 1976 году, при Главном ботаническом саде АН СССР, был создан первый в России "Бонсай клуб". Возглавила "Бонсай клуб" научный сотрудник Белоусова Т. П. Вскоре, многие ботанические сады и дендропарки, особенно на юге страны, заложили собственные коллекции бонсай, а в крупных городах появились любительские "бонсай - клубы".

В наши дни выращивание бонсай стало очень популярным и модным занятием. Об этом говорит обилие книг, сайтов, блогов и сообществ на эту тему. Теперь у этого увлечения нет социальных барьеров, оно стало доступно всем. Безусловно, мы преломляем древнюю китайскую и японскую традицию выращивания карликовых растений, вносим в нее коррективы согласно нашей культуре, климатическим условиям и вкусам. Но главное, что объединяет восточную и европейскую эстетику бонсай, это преклонение перед вечной красотой природы, умение наблюдать, прислушиваться к ней, искать в ней источник вдохновения.

Правильный прямоствольный стиль, прямая вертикаль — это основополагающий стиль. С особенностями этого стиля необходимо ознакомится каждому, кто решил формировать деревце в виде бонсай. 

Для дерева, выращенного в этом стиле характерны следующие признаки:
• прямой конусообразный ствол, сужающийся кверху;
• толстые корни, расходящиеся в разные стороны;
• развитые ветки, слегка прогнувшиеся книзу;
• верхушка конической формы (реже шаровидной).
Дерево в естественных условиях может вырасти таким, если не подвергается воздействию сильных ветров, получает достаточно питания и воды, не испытывает конкуренции со стороны других деревьев.

Ствол бонсай в стиле тёккан как бы разделен на три равные части.
Нижняя часть свободна от ветвей, благодаря чему видны кора, ствол и поверхностные корни бонсай.
От средней трети ствола растут три главные ветви. Первая из них растет вправо, вторая — влево, а третья — в сторону от зрителя. Именно эта, третья ветвь, придает бонсай эффект пространственной глубины. Она должна быть хорошо разветвленной и пушистой. Две боковые ветви слегка повернуты на зрителя, но не заслоняют контур ствола. Они растут горизонтально, или слегка наклонены вверх или клонятся вниз.
Верхняя часть ствола занята следующими тремя, более мелкими ветвями, обычно поднимающимися кверху и создающими густую лиственную крону верхней части дерева.

Ветки деревьев - бонсай не должны быть симметричными, верхние ветви должны быть короче и тоньше нижних. Ствол должен быть сбежистым, то есть толстым у основания и сужающимся к вершине.
Правильный прямостоячий стиль подходит для всех хвойных пород (для ели, лиственницы), а так же для дзельквы и гинкго.

стиль бонсай тёккан

Бонсай в стиле прямой вертикали (тёккан)

Склоненное дерево, ствол наклонен или изогнут только в одном направлении.

В этом стиле самая нижняя ветвь растет в направлении противоположном общему наклону ствола. Все ветви изогнуты, верхушка слегка наклонена вперед. Бонсай сажают в овальный или продолговатый контейнер, таким образом, чтобы основная масса дерева размещалась примерно над половиной контейнера. В круглый контейнер растение нужно сажать строго в центре.
С одной стороны деревца поверхностные корни развиты сильно, кажется, что они прочно держатся за землю, а с другой стороны, где ствол склоняется к земле, корни уходят в глубь.
В природе такие деревья встречаются на затененных участках, когда растение тянется к солнцу.

стиль бонсай сякан

Бонсай в стиле сякан (склоненное дерево)

Полный каскад, «дерево на обрыве» — стиль, имитирующий дерево, растущее на скале. 

Крона деревца бонсай должна располагаться ниже верхней кромки контейнера. Это довольно трудный для формирования стиль, так как любое растение стремится расти вверх. Иногда в этом стиле вместо ствола на одну сторону контейнера склоняется одна из главных ветвей. 

Для бонсай в стиле «каскад» подбирают глубокие контейнеры. Часто, вся композиция помещается на специальную декоративную подставку.

Стиль бонсай «каскад» подходит для сосен, кизильников, пираканты и можжевельника. Не подходит для деревьев с крепкими, толстыми, плохо гнущимися стволами. Канон запрещает выращивание гинкго билоба в стиле кэнгай.

стиль бонсай кэнгай

Бонсай в стиле кэнгай (полный каскад)

Стиль Банкан является подстилем моёги (неправильный прямоствольный стиль).
Рисунок ствола постоянно изгибается и носит название банкан, то есть «кольца змеи». Банкан — бонсай с очень скрученным стволом. 

Все правила, касающиеся ветвей, корней и пропорций соответствуют правилам для стиля тёккан (правильный прямоствольный стиль).

стиль бонсай банкан

Бонсай в стиле банкан (кольца змеи)

Полукаскад — стиль бонсай, производный от стиля кенгай. В природе деревья, выросшие в форме полукаскада встречаются на берегах рек, когда из-за близости воды ствол растет не вниз, а горизонтально. 

Крона деревца бонсай опускается чуть ниже верхней кромки контейнера. В стиле хан-кенгай растение либо растет почти горизонтально по отношению к контейнеру, либо ствол сначала растет прямо вверх, а затем резко наклоняется в сторону. Три главные ветви различаются, если смотреть на бонсай с обратной стороны каскада. 

Для этого стиля желательно сажать бонсай в высокий контейнер, он подчеркнет отличительные черты и необычность формы.
Чтобы придать устойчивость всей композиции, маленькую ветвь верхушки направляют в противоположную общему направлению ствола сторону.
Как и «каскад», «полукаскад» подходит для формирования всех видов, кроме крепких, плохо гнущихся деревьев. 

стиль бонсай ханкенгай

Бонсай в стиле Хан-кенгай (полукаскад)

Элитарный стиль, «литературный», «путь просвещенных» — особая манера рисования, которую использовали японские художники, рисуя воображаемые деревья.
Некоторые необычные формы деревьев этого стиля пропагандировала школа «Южная Сун» XI в. Ее принципы развивали художники – литераторы, художники – ученые и художники – философы, поэтому эта школа получила название «живопись ученых», или веньженьхуа. В XVIII в. В сферу их интересов попало искусство бонсай. Для бонсаев этой школы характерны необычные формы стволов с небольшим количеством ветвей.
Художники этого направления намеренно не учились подражать природе, считая, что фантазия человека богаче материального мира.
Особенность этого стиля — элегантно изогнутая линия ствола, при полном отсутствии нижних веток крона располагается только в верхней части дерева. Изюминка этого стиля в его надуманности, фантазийности. Здесь ценится то, что японцы называют ара-кавате — дерево с грубой корой.
В стиле бунжин нет никаких четких правил, кроме того, что акцент делается на высоком, довольно тонком и сильно искривленном стволе. Данный стиль бонсая сформировался одним из последних. Правила, обязательные для более древних стилей, в новом стиле не соблюдались, художнику предоставлялась полная свобода творчества.
Для бонсай в стиле бунжин требуется контейнер особой формы: круглый, с приподнятыми краями.
В природе можно встретить подобные деревья в лесу, когда из-за недостатка света и тесноты у них отмирают нижние ветки, а ствол причудливо изгибается.
Литературный стиль подходит для сосен, а так же для большинства хвойных и широколиственных деревьев.

стиль бонсай бунжин

Бонсай в стиле бунжин (литературный)

Метла, «метлообразное дерево» — стиль бонсай, который практически точно передается способом роста дзельквы (Zelkova). При создании бонсай этот стиль может использоваться и для некоторых других видов. 

Ствол строго вертикальный, но не слишком длинный, и все ветви расходятся из одной точки. Крона сферическая, очень плотная и пушистая, напоминающая метелку. Благодаря множеству тонких ветвей дерево имеет эффектный вид даже без листвы.

Стиль хокидати подходит для широколиственных деревьев с тонкими ветвями, таких как дзельква, вяз и граб. 

стиль бонсай хокидати

Бонсай в стиле Хокидати (метла)

Этот стиль особенно подходит для можжевельника, так как именно у можжевельников, растущих на горных склонах, значительные части ствола не покрыты корой и отбелены солнцем.

В бонсай участки мертвой древесины играют значительную роль и являются центром композиции. Омертвевшие участки ствола называют «сяри», а омертвевшие ветки — «джины». Они создаются искусственно путем срезания определенных участков коры и отбеливания срезов специальными составами. В той части ствола, где срезана кора, сокодвижение прекращается. Нужно помнить, что дерево будет питаться и жить только за счет не обрезанных частей ствола.

стиль бонсай шаримики

Бонсай в стиле Сяримики

Дерево согнутое ветром. Бонсай в этом стиле представляет собой дерево, которое склонилось в определенном направлении, как бы под сильным ветром. Все ветви дерева растут в данном направлении. Одна сторона бонсай может быть полностью лишена ветвей.

стиль бонсай неагари

Бонсай в стиле Неагари (корневая форма)

Этот стиль сложен в воплощении, но очень эффектен. В основе композиции лежит красивый фактурный камень, имитирующий скалу, а бонсай растет сверху, словно обнимая его корнями. Японцы называют такое явление «нэагари» — «бонсай с выступающими корнями». Важным элементом бонсай этого стиля является живописное сплетение корней, которые выглядят старыми. «Скала» может быть больше или меньше растения, на усмотрение автора.

Для формирования самого дерева лучше выбрать стиль каскад, полукаскад или бунжин.

Камень, предназначенный на роль скалы, должен иметь протоки и расщелины, чтобы по ним направить корни. Растение крепко привязывают шпагатом или проволокой к камню, и помещают в плоский сосуд, который засыпается грунтом. Чтобы корни первое время находились во влажной среде, и успели прижиться, камень обматывают полиэтиленом. Между камнем и полиэтиленом насыпают песчаный грунт, и регулярно его поливают. Когда бонсай окрепнет и пустит побеги, полиэтилен и почву из него можно убирать.
Если корни растения не достаточно длинные, чтобы охватить весь камень, то деревце высаживают в глубокий ящик. Далее, по мере роста корней, верхний слой грунта постоянно снимается. Обнажаясь, корни начинают одревесневать. Когда корни достигнут дна ящика, растение вынимают и соединяют с камнем так, как описано выше.

Стиль подходит для формирования бонсай из всех видов с сильными развитыми корнями, например, вяза, сосны, можжевельника, клена.

Бонсай в стиле Секиджоджу

Этот стиль бонсай максимально приближен к природным наскальным ландшафтам.
В композиции стиля иси-дзуки деревья растут из трещин в камнях. В основе композиции лежит галька, гравий, или отполированный камень, а бонсай растет сверху, из расщелины. Камень должен иметь внутри сквозное отверстие, которое заполнятся почвой, и в которое высаживается бонсай. В качестве субстрата используют смесь из равных частей глины и торфа. Этой смесью хорошо промазывают углубление, и плотно заполняют его после высадки бонсай. В дальнейшем грунт в расщелине никогда не будет заменяться. Замене подлежит только земля в контейнере, которой достигают кончики корней бонсай.
Контейнер подбирают совсем плоский. В качестве контейнера может быть использован плоский камень с выемкой для грунта.

Для бонсай этого стиля очень важен регулярный полив, поскольку земли очень мало, и она быстро пересыхает. Камень можно разместить в неглубоком блюдце с водой. 

В этом стиле можно вырастить бонсай из сосны, азалии, айвы и клена. Подходят растения с крепкими, выразительными, красивыми корнями. Корни должны быть достаточно длинными, чтобы, пройдя через камень, они могли достичь дна контейнера с питательной почвой.

Изогнутая вертикаль, неправильный прямоствольный стиль — широко распространенный стиль бонсай. Ствол дерева имеет ряд изгибов, нижний из которых должен быть ярко выраженным. Вершина дерева наклонена вперед, но при этом находится на одной вертикальной линии с основой ствола.

Все правила, касающиеся ветвей, корней и пропорций соответствуют правилам для стиля тёккан (правильный прямоствольный стиль).

Деревья в таком стиле часто встречаются в природе. Этот стиль подходит практически для всех древесных пород, очень хорош для новичков.

стиль бонсай моёги

Бонсай в стиле изогнутой вертикали (моёги)

«Раздвоенный ствол» — стиль, широко распространенный в природе, когда из одного корня вырастает два ствола, причем один гораздо мощнее другого. Это важно, поскольку японской эстетике не близка симметрия. В бонсае такая разновидность называется комоти — «бонсай с двойным стволом».

Этот вид бонсай может быть создан, когда второй ствол формируется из нижней ветки. Необходимо убедится, что ветка не расположена слишком высоко, иначе образуется развилка, которая никак не вписывается в стиль бонсай.

Стиль Сокан подходит для всех видов деревьев, кроме лиан.
стиль бонсай сокан
Бонсай в стиле Сокан (раздвоенный ствол)

«Плотообразный» стиль, является ответвлением стиля «многоствольное дерево», интересен, но сложен по исполнению.
В природе такое явление встречается редко. Иногда упавшее дерево может выжить, выбрасываю вверх боковые ветки, из которых образуются стволы новых деревьев.
Этот стиль используется для создания бонсай при наличии исходного материала, у которого ветви растут с одной стороны.
Техника выращивания «плотообразного» бонсай такова. В первую очередь необходимо вырастить корни под основанием новых стволов. Для этого на нижней части горизонтального ствола срезаются квадратные участки коры 1х1 см и зачищаются до древесины. Срезу присыпаются стимулятором корнеобразования. На кусок полиэтилена насыпается слой грунта, под срезанную кору подкладываются куски мха сфагнума, присыпанного корневином, и вся конструкция обертывается вокруг ствола. Полиэтилен в нескольких местах закрепляется проволокой. Почву необходимо поддерживать во влажном состоянии, с помощью полива через шприц или трубочку. Ветки будущего бонсай выпрямляются с помощью проволоки в горизонтальном направлении. В течение всего вегетационного периода полиэтиленовую обмотку увлажняют сначала растворами ауксинов, а потом — добавками жидких удобрений. Следующей весной полиэтилен можно снять. Методика корректируется в зависимости от породы дерева.
Стиль Икадабуки подходит для всех видов деревьев.

стиль бонсай икадабуки

Бонсай в стиле Икадабуки (плотообразный)

Лесная форма или «рощица» — небольшие группы деревьев концентрируются в разных местах. Этот прием придает композиции живописность и целостность.

Деревца должны сочетаться по размеру и форме. Общее расположение композиции должно отвечать индивидуальной характеристике каждого отдельного дерева. Например, деревья с красивыми ветвями, растущими влево, располагают в левой части группы.

Для создания лесной формы хорошо подходят клены, а так же практически все лиственные и хвойные деревья.

стиль бонсай ёси-уэ

Бонсай в стиле Ёсэ-уэ (рощица)

Что нужно делать, выращивая бонсай

  • В изучении искуства бонсай нужно идти от простого к сложному. В начале вырастить несколько бонсай среднего размера из деревьев местных широт, а затем переходить к экзотическим и более мелким экземплярам.
  • Размещая бонсай в интерьере, заботиться о красоте композиции и о комфорте для растения.
  • Все работы нужно проводить в определенное для них природой время, пользоваться лунным календарем.
  • Обеспечивать бонсай правильную зимовку.
  • Использовать удобрения и фитогормоны в половинной дозе.
  • Следить за состоянием листвы, коры и корневой системы.
  • Обеспечивать бонсай свежим воздухом, своевременным поливом и хорошим освещением.
  • Следить за состоянием субстрата, не допускать его пересыхания, засаливания или закисания.
  • Стремиться к тому, чтобы вся композиция (растение, контейнер, грунт со мхом) выглядела естественно и аккуратно.
  • Иметь фотографию, или эскиз конечного результата формирования бонсай.
  • Вести дневник, в который записывать даты проведения основных процедур. Иллюстрировать дневник фотографиями бонсай на каждой стадии его формирования.

Что НЕ нужно делать, выращивая бонсай

  • Не выбирать для выращивания бонсай растения с крупными листьями, цветами, плодами.
  • Не пытаться создать дерево в стиле, не приемлемом для данной породы (например, гинкго в стиле каскад).
  • Не стремиться к вычурности, во всем знать меру.
  • Никогда не пользоваться тупыми секаторами, ножами, грубыми лопатками и слишком толстой проволокой.
  • Не допускать цветения и плодоношения до принятия деревом окончательной формы.
  • Избегать симметричной композиции.
  • Не смешивать органические и минеральные удобрения.
  • Не затягивать растение проволокой слишком сильно.
  • Не держать бонсай «под проволокой» дольшеполугода.
  • Не поливать бонсай холодной, неотстоявшейся водой.
  • Не допускать переохлаждения бонсай.
  • Не допускать пересечения ветвей и их роста пучками из одного места.

Теоретически в миниатюре можно вырастить любое дерево или кустарник, но у искусства бонсай есть свои хвойные и лиственные фавориты. Королевой бонсай считается сосна, а королем - клён. Они прихотливы и медленно растут. Сосна сложно приживается. Чтобы повысить шансы приживаемости, дендрологи советуют высаживать совсем маленькое деревце, возрастом до трех лет.

Японцы выращивают бонсай на открытом воздухе, и вносят их в дом только по праздникам. Российский климат меняет отношение к бонсай, так как зимой, даже на балконе, велика вероятность промерзания корней. Однако, растения, взятые из природы (ямадори) нельзя держать круглый год в теплом помещении. Они нуждаются в зимнем покое при температуре от 0˚ до -5 ˚С. Так что придется обеспечивать им особый климат на лоджии или застекленном балконе. Для начала лучше выбирать породы деревьев, способных жить в вашей климатической зоне, так как их приспособляемость гораздо выше, чем у экзотических японских растений. Так, например, пригодны для бонсай следующие традиционные для нашей страны растения:

  • Барбарис амурский, Барбарис обыкновенный пурпурный, Барбарис Тунберга
  • Береза повислая
  • Бересклет европейский
  • Боярышник
  • Груша уссурийская
  • Кизильник блестящий, Кизильник черноплодный
  • Клен приречный
  • Калина обыкновенная
  • Пузыреплодник калинолистный
  • Чубушник сортовой (жасмин)
  • Можжевельник казацкий
  • Миндаль низкий, бобовник
  • Лиственница сибирская
  • Яблоня Сиверса, Яблоня ягодная
  • Ель колючая, Ель колючая сизая, Ель сибирская
  • Вишня степная, или лесостепная, Вишня обыкновенная
  • Ива белая плакучая, Ива Ледебура, Ива ломкая шаровидная
  • Ирга ольхолистная
  • Форзиция европейская
  • Спирея березолистная, Спирея опущенноплодная, Спирея средняя, Спирея японская
  • Свидина белая пестролистная, Свидина белая
  • Сирень венгерская, Сирень обыкновенная

Комнатные растения для выращивания бонсай

Гораздо неприхотливей комнатные бонсай из одревесневающих тропических и субтропических растений. Им не нужны специальные условия зимовки, а их внешний вид и быстрый рост позволяют формировать из них бонсай за сравнительно короткий срок. В наших магазинах часто встречаются  фикусы, пригодные для формирования миниатюрных деревьев.

В качестве главного визуального критерия, при подборе материала для бонсай, можно назвать мелкие листья и цветки растения, соразмерные невысокому стволу. Так будет легче достичь подобия взрослому дереву.

Помимо эстетических факторов, при выборе растения важно руководствоваться и его полезными свойствами. Многие комнатные растения обладают фитонцидными свойствами, то есть способны обеззараживать воздух, подавляя жизнедеятельность вредных микроорганизмов, улучшать воздушную среду помещения.

Так же, лечебным действием обладают летучие выделения листьев следующих растений.

Так называемые фитонцидные растения, то есть обладающие выраженной антибактериальной активностью:

Растения - фитофильтры, поглощающие из воздуха вредные газы:

Ваш бонсай должен соответствовать вашему характеру. Ни в коем случае нельзя приобретать растение, которое вам не нравится, раздражает его внешний вид или запах, даже если это очень полезное растение. Созерцая  свое творение вы должны получать только положительные эмоции.

Подробно прочитать об уходе за всеми растениями, пригодными для формирования бонсай, посмотреть их фото, а так же ознакомится с индивидуальными особенностями, можно в разделе "Справочник".

Визуальный образ бонсай складывается из композиции, в которой умело сочетаются горшок (контейнер), растение и почва. Горшок представляет собой плоскую плошку на ножках, почва часто покрыта мхом. Видов и форм растений несметное множество.

Классификация бонсай по высоте

Японские мастера подразделяют бонсай на пять категорий по высоте. Основных категорий всего три:

- мини - бонсай - высота деревца от 5 до 15 см, его можно держать в одной руке

- классический бонсай имеет высоту от 15 до 60 см, бонсай "для двух рук"

  иногда эта категория подразделяется на две:

             - бонсай высотой от 15 до 30 см "котате-моти" или "комоно"

             - бонсай высотой от 30 до 60 см "тюмоно"

- большой бонсай имеет высоту от 60 до 120 см, бонсай "на четыре руки"

В облике всех бонсай просматривается форма треугольника (Бог - Земля - Человек). Бонсай связывает землю с небом, становится воплощенной аллегорией, сопровождая человека на его духовном пути. Этим треугольником определяются различные наклоны при формировании бонсай. Он обуславливает стиль деревца.

Существует четыре основных стиля, остальные являются производными от них. Стили либо имитируют натуральные образцы, либо символизируют силы природы. Опытные мастера умело совмещают несколько стилей в одном бонсай.

В отличие от других произведений искусства, бонсай никогда не принимает абсолютно законченной формы, его можно совершенствовать до бесконечности.

Стоит помнить, что каждое растение уникально, а значит и подход к каждому из них свой, особенный. Следует присматриваться к тому, к какой форме тяготеет само растение. Так же нужно наблюдать за деревьями в привычной среде обитания - в природе, ведь бонсай - это копия настоящего взрослого дерева. Сама цель создания бонсай- это воспроизводство природы в миниатюре. Интуиция и вкус всегда подскажут, какое направление роста задать растению.

Схема расположения бонсай в контейнере

Схема - Пропорции бонсайДлина контейнера должна быть чуть больше двух третей высоты или ширины дерева, но никогда не должна быть равной ширине или высоте этого дерева. При посадке растение устанавливается не строго посередине, а смещается в одну сторону на одну треть длины горшка. В круглых и квадратных контейнерах дерево располагается ближе к центру. Ширина контейнера должна быть на 1-2 см меньше самых длинных ветвей дерева с двух сторон. Глубина должна быть равна диаметру ствола у основания. Исключением являются каскадный стиль с очень глубоким контейнером, и лесной стиль с глубиной плошки в полтора-два сантиметра.

Квадрат Ло-Шу  -это квадрат с девятью равными полями, на которые нанесены цифры, символизирует середину небосвода и восемь сторон света. Это модель гармонии космоса. Числа от 1 до 9 обозначают определенные качества различных сторон света. Сумма чисел в каждом ряду равна 15. Цифра "5" в центре квадрата считается местом богов. Ближайшие к нему площади - это места пересечения крайних квадратов с центральным. Это и есть идеальные точки расположения бонсай в плошке. 

Пропорции дерева бонсай

Для определения идеальных пропорций используют средний ряд чисел квадрата Ло-Шу: 7-5-3 -это отношение всей высоты дерева к высоте кроны и ствола (7:5:3). Например, у деревца высотой 21 см высота кроны в идеале должна быть равна 15 см, а высота ствола - 9см. Так же можно рассчитать правильные размеры сосуда. Отношение диаметра кроны и высоты деревца к длине подноса должно составлять 7:5. Деревце высотой 28 см требует, чтобы длина сосуда для посадки была равна 20 см.

Для групповых посадок тоже нужно отношение чисел 7:5:3. Например, при посадке восьми деревьев двумя группами нужно образовать подгруппы из 5 и 3 экземпляров. В той, где три деревца, они могут быть различной высоты в соотношении 7:5:3, то есть, например, 35 см, 25 см, 15 см.

Последовательность Фибоначчи - это ряд чисел в создании бонсай, где каждая последующая цифра равна сумме двух предыдущих: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 и т.д. В соответсвии с этой последовательностью сажают двумя группами 1 и 2 растения. Группу из 5 растений разделяют на подгруппы из двух и трех экземпляров.

Обрезка придает дереву желаемую форму, служит для укрепления растения, для его «миниатюризации», способствует улучшению сокодвижения.

У большинства растений сначала вырастают вершинные почки, которые определяют их вертикальный рост. Если удалить эту верхнюю почку, ее функцию возмет на себя один из боковых побегов, расположенный выше остальных. Эту особенность роста часто используют для формирования дерева в стиле бонсай. Верхнюю почку срезают, и каждый последующий участок ствола формируется за счет бокового побега. Этот прием позволяет добится красивого изгиба ствола и уменьшения его толщины к вершине. Метод называется линнаньским. Он был изобретен буддистскими монахами в конце 19 века, в Китае, в местечке Линнань.

Нужно следить за тем, чтобы верхушка бонсай развивалась равномерно, почки должны располагаться симметрично, на одинаковой высоте. Лишние почки необходимо удалять. Подрезку можно начать, когда растение выгонит 4 — 5 листочков. Побег достаточно прищипнуть пальцами, а когда растение станет взрослее, подровнять макушку.

Лучше всего провести обрезку кроны бонсай в благоприятный для этой процедуры период, а через месяц пересадить, с обрезкой корней. Подземная часть дерева должна соответствовать наземной, являясь ее «отражением». Соотношение корневой части и ствола с ветвями и листьями должно быть приблизительно 3:2. Если обрезать корни, то необходимо пропорционально сократить и листву, иначе корни не смогут обеспечить достаточное питание надземной части растения.

После каждой обрезки нужно дать растению отдохнуть минимум два месяца. 

Обрезка корней бонсай

- осуществляется при пересадке растения. При этом основной ком корней оставляют со старой почвой, а кончики корней подрезают острыми ножницами. Таким образом корни  обрезаются примерно на одну -две трети по длине.

Тонкие корни подрезают, чтобы они образовали компактное сплетение, и не намного выступали из оставшейся части земли. После обрезки каждый тонкий корень ветвится, таким образом в два раза увеличивается число тонких корней, у которых повышается способность к поглощению питательных веществ и воды.

Основной стержневой корень соответствует стволу дерева. Удаление основного корня, являющегося как бы продолжением ствола под землей, приводит к быстрому развитию толстых поверхностных корней. Проделывать эту процедуру можно только со здоровым, окрепшим деревом, у которого достаточно развитых тонких корней.

Воздушные корни обрезать нельзя. Они образуются у тропических растений, свешиваются с ветвей и погружаются в почву. Так растение улучшает снабжение листвы водой.

Гнилые и больные корни обрезаются при пересадке до здоровых участков.

Обрезка ветвей бонсай

- осуществляется в период зимнего состояния покоя. Особенно это касается цветущих растений, их лучше стричь осенью, чтобы они цвели в весенне - летний период. Ветка обрезается до почки (то есть, обрезанная веточка заканчивается почкой). Обрезка начинается с верхней части растения - здесь побеги обрезаются до второй почки, то есть на каждой веточке остается по две пары листьев. Нижние побеги  обрезаются  до третьей почки. Когда на молодых побегах образуется пять - шесть почек, их следует обрезать по тому же принципу. Обрезать следует острыми инструментами. Исходное растение укорачивают так, чтобы один из боковых отростков стал вершиной бонсай.

Хвойные растения рекомендуют не обрезать, а выкручивающим движением прищипывать пальцами. Делать это нужно весной, когда на ветках появляются почки.

Если у дерева имеется множество мощных ветвей, отходящих от одной точки ствола, то удаление некоторых из них может повлечь образование некрасивых вздутий (наростов), особенно у хвойных пород. Лучше проводить такую обрезку у дерева с более тонкими ветвями.

Если у основания ствола растет одна мощная ветка, лучше не торопиться с ее обрезкой. Ее рост способствует утолщению ствола. Лишь после достижения нужной толщины ствола эту ветвь можно удалять.

Пинцировка (прищипывание) заключается в обрезке верхушек молодых побегов в момент их распускания.

Обрезка побегов позволяет нижним ветвям получать больше питательных веществ, замедляет верхушечный рост дерева и способствует лучшему ветвлению.

Регулирующая обрезка предает листопадным растениям красивый силуэт. В процессе регулирующей обрезки вырезаются все некрасивые ненужные ветви. Обрезают только неодревесневшие ветви острой пилкой заподлицо со стволом, рану замазывают мастикой. Эту процедуру проводят зимой, так как в этот период лучше всего видна структура дерева.

Осветляющая обрезка производится, если крона дерева слишком густая. Чтобы все листья получали достаточно света, часть из них срезают, в результате оставшиеся ветви могут нормально дышать. Это также позволяет предотвратить оголение центральной части кроны.

При формировании рисунка кроны, нужно обращать внимание на «негативные зоны» (пустоты между ветками). Перед тем, как удалить ветку, рекомндуется прикрыть ее листом бумаги и посмортреть, как будет смотреться дерево. Если получившийся вид вас не устроит, ветку лучше оставить.

Обрезка листьев бонсай (дефолиация)

- необходима для получения более мелких листочков и осуществляется примерно раз в год (но не в год пересадки), на большинстве лиственных растений. Если обрезать практически все листья на уровне сочленения их с черешком, то у его основания разовьется новая почка. При этом следует оставить один- два листа на конце ветки, чтобы к внешней части кроны продолжали поступать соки. Через несколько недель деревце покроется новой листвой. Эту процедуру необходимо выполнять исключительно на здоровых, крепких растениях, после месяца регулярного подкармливания удобрениями. Листья обрезают острыми ножницами, после чего размещают деревце в защищенном от ветра и прямых солнечных лучей месте. Этим способом искусственно создают «вторую весну», а обновленная подобным образом листва осенью будет особенно декоративной.

Процедура дефолиации небезопасна для растения, и проводить ее нужно только при соблюдении следующих условий:

  • бонсай имеет здоровую корневую систему,
  • бонсай является взрослым растением, с уже сформированной кроной,
  • бонсай обладает богатой листвой и способен дать новую,
  • бонсай содержится в хороших условиях, без сквозняков, с притенением от прямых солнечных лучей, регулярно увлажняется.

Полную дефолиацию лучше проводить в конце лета, чтобы не нанести растению серьезного ущерба: в жару растению без листвы будет тяжело. На слабых ветках листья обрезать нельзя. Если ветка кажется здоровой, но не такой хорошо растущей, как остальные, то половину листьев срезают вдоль средней жилки листа. Тогда почки на осях каждого удаленного листа получат стимул к новому росту, и через несколько недель ветка покроется маленькими свежими листочками. К тому времени наполовину срезанные листья можно удалить полностью.
На цветущих деревьях не проводят стрижку листьев перед цветением, так как есть опасность случайно срезать зародыш бутона.
Плодоносящие бонсай обрезают после периода плодоношения.

Проволока необходима для изменения направления роста ствола, ветвей и корней. Проволоку можно накладывать на всё растение, либо на отдельные участки (ветки).

Традиционно используется медная проволока. Железную и медную проволоку перед началом работ необходимо отжигать — накалять докрасна и охлаждать. Причем, железную проволоку нужно охлаждать как можно медленнее, а медную — как можно быстрее, в ледяной воде. Алюминиевая проволока для бонсай не нуждается в предварительной подготовке, выпускается белая и анодированная (коричневая), толщиной от 1 мм до 4 мм. В принципе, можно использовать простой электротехнический обмоточный провод, который, по большому счету, и есть — алюминиевая проволока. Если провод покрыт изолирующей оплеткой, то не нужно от нее избавляться, она послужит защитой коры дерева от врастания проволоки. Толщину проволоки нужно выбирать в зависимости от толщины сгибаемой ветки, ствола, побега. Длина проволоки должна быть как минимум в полтора раза больше обматываемого участка.

Лучшее время для обмотки — ранняя весна, перед тем, как почки начнут распускаться. Обматывая растение проволокой в период вегетации, его предварительно нужно хорошо полить. Это придаст дополнительную гибкость древесине.

Обкручивание нужно начинать у основания ствола, либо с нижней ветви, и идти по направлению кверху, пока все участки не будут надежно зафиксированы. С правой стороны витки проволоки движутся по направлению часовой стрелки, с левой стороны - против часовой стрелки. Нужно учитывать, что направление обмотки имеет значение. При плотной круговой обмотке возможно возникновение побочного эффекта — закручивания ветки вокруг своей оси в сторону, в которую намотана проволока. Таким образом, длинный побег можно развернуть на 180 градусов.
Все витки на стволе и ветках должны идти параллельно друг другу, не накладываться и не пересекаться. Наматывать проволоку нужно по спирали, равномерно, под углом 45 градусов. Проволока не должна впиваться в кору, оставляя рубцы, но и не должна свободно болтаться. Если проволоку намотать слишком туго, то у растения ухудшится нормальное сокодвижение и дерево перестанет получать питание.

После того, как вы намотали проволоку на участок растения, который решили изменить, согните его и зафиксируйте. Сгибать растение нужно аккуратно, двумя руками, при этом большие пальцы держать на внутреннем сгибе. Проволока должна удерживать растение в нужной для вас форме. Иногда для этого необходимо привязать деревце к горшку.

Эффект кривизны ствола часто достигается путем искривления в том месте, из которого растет ветка в противоположном направлении.

С помощью проволоки формируют не только ствол и ветви, но еще и поверхностные корни дерева. В идеале они должны равномерно расходиться от ствола в четырех направлениях, не путаясь и не пересекаясь друг с другом.

Проволоку оставляют на деревце на 1-6 месяцев, во время которых следует постоянно следить за ростом и состоянием растения. Если снять проволоку слишком рано, то бонсай вернет свою первоначальную форму. Если "передержать" проволоку на ветвях, это чревато повреждением коры. Обычно проволоку с бонсай снимают осенью, после листопада. Со ствола и ветвей медленнорастущих деревьев (сосна, можжевельник) проволока может не удаляться в течение нескольких лет. На комнатные бонсай с тонкой корой проволоку накладывают на один месяц и только после того, как побеги одревеснеют.

Не стоит увлекаться наложением проволоки, например, накладывать вторую сразу после снятия первой, задавая растению каждый раз разные направления роста.

Молодые и быстрорастущие саженцы лучше формировать с помощью так называемого "клеточного обматывания". Для этого выбирают проволоку большего диаметра, чем необходимо для обычного обкручивания. Растение обматывается  проволокой очень слабо, допускается лишь легкое касание проволоки одной ее стороной. Таким образом растение помещается в своего рода клетку. Этот прием менее травматичен и особенно эффективен при придании формы молодому растению.

Первое наложение проволоки позволяет только примерно придать деревцу желаемую форму. Последующие обкручивания раз за разом приближают желаемый результат.

Удалять проволоку следует перекусывая в нескольких местах, а не разматывая. Это неудобно и может повредить ствол и ветки.

Возможно придание формы стволу и веткам бонсай без использования проволоки, например, используя штыри и грузики.

Чтобы не повредить кору дерева, под штыри подкладывают резиновые прокладки.

Придать веткам и стволу наклон вниз можно при помощи подвешивания грузов. Камешек, или небольшую гайку помещают в мешочек и привязывают к кончику ветки, отчего та приобретает склоненный вид. Вес грузика нужно подбирать довольно точно, чтобы не сломать ветку его тяжестью. Этот метод особенно подходит для бонсай с нежной корой, которые противопоказано обматывать проволокой.

В японском бонсай большое значение придается формирование красивых крепких поверхностных корней. 
При работе с корнями нужно знать, что питание растение осуществляет за счет кончиков корней. Крупные поверхностные корни служат растению для того, чтобы удерживаться в земле. Чем больше тонких корешков, тем лучше бонсай усваивает микроэлементы из почвы.

Корни бонсай должны быть здоровыми и крепкими, хорошо развитыми. Здоровье корней определяется по их внешнему виду во время пересадки. Следует внимательно рассмотреть корневую систему, нет ли в ней гнилых участков, сухих и ломких корней. Все подозрительные корни удаляются острым инструментом. Здоровые корни на срезе белые и упругие.
Перед посадкой необходимо постараться расправить корни так, чтобы они радиально расходились от ствола. Толстые, выходящие на поверхность корни формируют обмоткой проволокой так же, как ветки.

Ощутимая толщина ствола придает бонсай вид зрелого дерева в миниатюре. Конечно, даже без вмешательства человека, ствол  со временем приобретет желаемую толщину, но этот процесс можно ускорить.
Существуют несколько способов утолщения ствола бонсай:

  1. Первые 3 — 5 лет жизни растние ежегодно пересаживают в больший по размеру горшок, а по прошествии этого срока, сажают в плоский сосуд. Это приводит к естественному утолщению ствола.
  2. Для молодых, гибких, но уже одревесневших стволов: примерно один раз в неделю в период активного роста нижнюю часть ствола нужно гнуть руками в различных направлениях. В результате таких действий ствол повреждается и начинает активно наращивать массу. Дейсствовать нужно очень аккуратно, чтобы не сломать бонсай.
  3. Для растений с одинаковой по всей длинне толщиной: нижнюю часть ствола плотно обматывают проволокой, а когда она начнет обрастать корой, проволоку аккуратно убирают. В результате образуются наросты, которые зарастают в течение следующих 3 — 5 лет, образуя утолщения на стволе.
  4. Вокруг шейки главного корня туго затягивают проволочную петлю и оставляют до тех пор, пока застой соков не приведет к наплыву ткани и утолщению ствола. Способ используется редко. Следует соблюдать осторожность, так как может произойти истончение корней.
  5. Утолщению ствола способствует рост большой боковой ветви в нижней части деревца. Такую ветвь не удаляют до последней стадии формирования, даже если она нарушает общий стиль бонсай.

При формировании бонсай необходимо для каждого действия (пересадки, обрезки, подкормки) выбирать благоприятное время года.

Фенофаза  —  период, который проживает растение в течении года:

  • вегетация (рост побегов, цветение, созревание плодов),
  • период покоя (безлиственное состояние).

Весной в деревьях начинается сокодвижение и рост почек. В этот период растение быстро восстанавливается после стресса от пересадки,  лучше черенкуется, а семена быстрее всходят. Световой день увеличивается, что способствует ускорению роста бонсай. 

Обрезку бонсай следует проводить с учетом особенностей закладывания цветочных почек. По этому признаку все виды растений делятся на пять групп:

  1. цветки закладываются весной или в начале лета, в год, предшествующий цветению;
  2. цветки закладываются после завершения периода роста, то есть осенью;
  3. цветки закладываются осенью, после посадки, или ранней весной;
  4. цветки закладываются более  чем за год до цветения;
  5. цветки закладываются в разное время вместе с образованием листьев в течение всего периода роста.

Вечнозеленые виды бонсай можно обрезать круглый год. Листопадные деревца обычно формируют с помощью обрезки в конце зимы.

В холодный период года бонсай ослаблены, жизненные процессы замирают. Однако, зимний период покоя не менее важен для дерева. Как раз он обеспечивает полноценное своевременное сокодвижение, цветение и плодоношение. Бонсай должен регулярно, каждый год «отдыхать», иначе он быстро истощит все свои силы и погибнет. Таким образом, необходимо обеспечивать оптимальную температуру зимнего содержания: чтобы почва не промерзала, и можно было обеспечить периодический (редкий) полив бонсай.
Способ и продолжительность зимовки напрямую зависит от вида растения.

В разделе «Справочник» описаны требования каждого вида бонсай.

Агрономические правила ухода за бонсай

  1. С начала августа нужно прекратить использовать богатые азотом удобрения, чтобы прекратить рост молодых побегов, которые не успеют одревеснеть перед холодами. В августе подкормить бонсай кальцием и фосфором, что повысит морозоустойчивость.
  2. Следует прекратить обрезать бонсай с середины августа, так как поздняя обрезка может вызвать нежелательный рост молодых побегов.
  3. К сентябрю нужно уменьшить интенсивность полива бонсай, так как уменьшение влажности способствует одревеснению побегов.
  4. С сентября и до заморозков бонсай лучше держать на балконе, чтобы под воздействием природных факторов, дерево запустило собственные защитные механизмы.
  5. Во время периода покоя ни в коем случае не переувлажнять почву бонсай, защищать его от промерзания, сквозняков и палящего солнца.

Технические правила ухода за бонсай

  1. Для обеспечения особенно яркой осенней окраски у листопадных бонсай, осенью им необходимо обеспечить три условия: холод, свет и сухость. Чем теплее днем  и холоднее ночью, тем ярче краски листвы.
  2. Для хорошего роста мха, зимой нужно поддерживать положительную температуру и постоянную влажность в верхнем слое почвы. 
  3. После того как весной растение тронулось в рост, его уже нельзя подвергать даже незначительному морозу. Обратно в состояние покоя, бонсай уже не вернется, но может подвять или погибнуть. Пробудившемуся дереву необходимо обеспечить хорошее освещение.

Все растения нуждаются в регулярной пересадке и замене почвы, так как ее состояние со временем ухудшается. Корни постепенно разрастаются и начинают сдавливать почву. В почве накапливаются органические остатки, на нее воздействуют вода, морозы. Все это обедняет почву и разрушает ее зернистую структуру. Наряду с механическими разрушениями, в почве происходят изменения химического состава. Когда соотношение микроэлементов в почве изменяется, она закисает. Этому способствуют регулярные поливы и внесение удобрений.

Плановую пересадку следует производить в соответствии с требованиями растения, в определенный сезон (чаще всего ранней весной), но иногда эту процедуру приходится выполнять срочно. Пересадка требуется заболевшему растению, с загнившими корнями, или когда старая почва уже не может впитывать и удерживать влагу, и бонсай засыхает. Плановые пересадки проводятся в соответствии стидии формирования бонсай. Молодые растения (до 3 - 4 лет) пересаживают ежегодно, растения постарше — раз в 2 - 3 года, а сформировавшиеся, старые бонсай можно пересаживать раз в 10 - 15 лет.

Признаками необходимости пересадки могут быть вылезающие из дренажного растения корни, а так же полное заполнение контейнера корнями.

Чтобы растение лучше прижилось, при пересадке нужно оставлять основной ком корней с почвой, в которой он рос, а примерно на одну треть заполнять горшок новой почвой. Способ пересадки, когда оплетенный корнями земляной ком аккуратно вынимают из старого горшка и помещают в больший по объему, добавляя свежей почвы, называется методом перевалки. При пересадке растения в новый горшок, следует учтитывать, что он должен быть не намного больше предыдущего. Если посадить растение с маленькими корешками в большую емкость, это приведет к закисанию  почвы и загниванию корней.

Выбор размера горшка (контейнера) для пересадки бонсай зависит от стадии формирования, на которой находится дерево. Если растение еще только набирает нужную толщину ствола и объем зелени, то для него лучше выбрать обычный глиняный горшок, в котором корни смогут нормально развиваться. Такие горшки называются у бонсаистов «разгоночными». Когда растение приобретает желаемый вид его пересаживают в плоский контейнер, уменьшая объем корней с помощью обрезки. В дальнейшем бонсай пересаживается каждый раз в один и тот же контейнер, а место для свежей почвы освобождается за счет обрезки части корней. Уже бывший в употреблении контейнер или горшок нужно тщательно очистить и подержать в растворе марганцовки. Новый контейнер можно просто ошпарить кипятком непосредственно перед посадкой.

Дренажные отверстия контейнера прикрывают сеточкой, чтобы почва не высыпалась. В Японии для этих целей выпускается специальная сетка из толстого пластика с ячейкой около 3 мм. Такую сетку можно заменить москитной, с максимальным размером ячейки. Сетка с мелким размером ячейки может быстро забиться осаждающимися солями и частицами земли.

Перед пересадкой бонсай лучше немного подсушить. Чем больше контейнер, тем долше не поливать (1 — 2 дня и более). Это облегчит процедуру пересадки, так как земляной ком уменьшится и сам отделится от стенок контейнера. Извлекать растение нужно, взяв его одной ррукой за основание ствола (комель), а другой придерживая емкость. Если бонсай сидит в контейнере плотно, его можно осторожно подтолкнуть, надавливая палочкой на корневой ком снизу, через дренажное отверстие.

Для извлечения бонсай из контейнера можно использовать тонкую металлическую лопатку с закругленными краями. Для удаления с корней земли и для расправления их перед обрезкой пригодятся японские деревянные палочки для еды, или маленькие грабельки. Корни обрезаются вместе с субстратом, острыми секаторами. Режущие кромки должны быть очень острыми, чтобы срез был малотравматичным.

Дерево вставляют, вращая его вокруг оси, в подготовленный заранее контейнер.Тонкие корни расправляются по сторонам, их направление можно подправить руками. После этого контейнер равномерно засыпается землей. Субстрат должен заполнять все пространство внутри горшка, в углах не должно быть пустот. Если в субстрате остались воздушные полости, то молодые корни, доросшие до этих полостей, увянут и вызовут болезнь и гибель дерева.

После пересадки бонсай фиксируется в контейнере с помощью проволоки. Когда корни разрастутся и будут крепко держаться в земле, проволоку можно будет снять. Ни в коем случае нельзя заглублять ствол растения в землю. Если засыпать грунтом прикорневую шейку, бонсай погибнет.

Пересаженное растение чувствительно к внешним воздействиям, поэтому его нужно особенно тщательно защищать от сквозняков, прямых солнечных лучей, излишнего пересушивания или переувлажнения почвы.

Нужно помнить, что хорошо оформленный грунт является важной частью композиции бонсай. Очень красиво, когда почва под деревом покрыта мхом. Мох необходим так же для сохранения почвой влаги, он предотвращает размывание почвы при поливе.

Чтобы вырастить мох в контейнере, нужно взять нежный мох в лесу (со старой стены, камне, пне), разложить его на бумаге, дать просохнуть и растереть пальцами, после чего рассыпать на предварительно выровненную и увлажненную почву. Мох прорастет и начнет разрастаться. Для нормального развития мха необходим определенный баланс между освещенностью и влажностью.

Более простой способ посадки мха — срезать «пластиночку» мха и аккуратно положить ее на землю в контейнере. Мох очень быстро разрастется во все стороны, постепенно закрывая всю поверхность грунта.

Мох лучше подсаживать к бонсай, взятым из природы и бонсай, требующим повышенной влажности почвы.
При содержании зимой в отапливаемом помещении, мох высыхает и приобретает ржавый цвет. Однако, весной он быстро восстанавливается на свежем воздухе. У всех видов мхов отличная способность к восстановлению.
При содержании зимой в холодильнике (или неотапливаемом подвале), мох чувствует себя прекрасно.

Нужно следить, чтобы мох не нарастал на ствол бонсай, очищать от мха небольшой приствольный круг, чтобы дерево могло дышать. Иногда "крышечку" мха можно прокалывать спицей в нескольких местах. Так кислород будет поступать к корням бонсай.

посадка мха в бонсай

Бонсай, как и все растения, нуждаются в правильном освещении. Растение должно получать полный солнечный свет не менее четырех часов в день.

Зимой листопадные растения практически не нуждаются в свете, их можно убирать в темное прохладное место. Хвойные и вечнозеленые растения нуждаются в свете круглый год, так как процесс фотосинтеза у них не прекращается.

При недостатке света растение вытягивается, редеет листва и крона, новые побеги становятся светло-зелеными, длинными и слабыми.  В плохо освещенных непроветриваемых помещениях повышается угроза поражения бонсай насекомыми - вредителями.

В темных квартирах для дополнительного освещения можно использовать флюоресцентные лампы дневного света.

Однако, избыток солнца также может быть губительным. Обычно, никаким растениям не рекомендуются прямые солнечные лучи. Они сушат почву и повреждают листву. Нельзя опрыскивать листья при ярком солнце, это чревато ожогами. Нельзя ставить бонсай на яркое солнце в течении первых двух недель после пересадки, так как за это время должны отрасти кончики нежных волокнистых корешков.

Хвойные растения в зависимости от освещенности меняют цвет хвои - в тени она становится голубоватой, а на солнце желтеет.

Чтобы бонсай развивался равномерно, и все листья получали достаточно света, их нужно периодически поворачивать по отношению к источнику света. В противном случае растение начнет неравномерно вытягиваться.

Освещенность сильно влияет на образование фитонцидов. Было установлено, что листья лавра благородного выделяют больше эфирного масла на солнечных участках, чем на затененных.

Есть некоторые нюансы в устройстве освещения, которые используют мастера бонсай, для получения особенно интенсивной окраски листьев. Так, для яркой окраски листьев клена требуется рассеянный свет весной и осенью и прямые солнечные лучи в августе. 

Для летнего расположения растений на балконе рекомендуются следующие ориентиры:

  • север, северо-запад — азалия, рододендрон, камелия, дуб, бук, граб, каштан, клен, вяз, дзельква, папоротник, мхи;
  • северо-восток —  азалия, рододендрон, камелия, плющи, пиерисы;
  • восток —  камелия, шиповник, ясень, цитрусовые, хурма, гинкго, береза, ива;
  • юго-восток — любые растения, кроме красивоцветущих, плодовых и хвойных;
  • запад, юго-запад — любые растения, преимущественно плодовые и хвойные, кроме рододендронов, азалий, камелий.

Температурный режим зависит от вида растения, от того, должно ли оно расти под открытым небом, либо приспособлено для жизни в помещении.

Комнатные бонсай размещают в светлом месте отапливаемого помещения. Чем выше температура, тем чаще придется поливать растение. Тропические виды редко переносят температуру ниже 12˚С. Зима в субтропиках несколько холоднее, чем в тропиках, поэтому некоторые субтропические растения (мирт обыкновенный) хорошо переносят зимнюю температуру до +7ºС. Нельзя допускать резких перепадов температуры.

Классические бонсай из деревьев нашей климатической зоны, должны круглый год находиться на открытом воздухе. Даже летом можно внести бонсай в помещение максимум на одну неделю. В квартире дерево не испытывает естественного перепада дневных и ночных температур, изменений влажности воздуха, и в результате начинает погибать. Во время сильных морозов дерево можно внести в помещение не больше чем на три дня. Через три дня у растения начинается сокодвижение, набухают почки. Такая «искусственная весна» очень вредна для листопадных растений. Чем больше разница температур снаружи и внутри помещения, тем опаснее вносить дерево в дом.  Зимой деревья нуждаются в зимнем покое при температуре от 0˚ до +5 ˚С. Если температура опускается ниже, велика вероятность промерзания корней. В некоторых книгах о бонсай рекомендуется укрывать контейнер  до основания ствола бумагой, шерстью, соломой, опавшей листвой. Однако, при температуре -10 --20˚С это не спасет корни от промерзания. Если прикопать бонсай вместе с контейнером в открытый грунт, то корни будет согревать земля, которая всегда теплее воздуха. При этом можно создать своеобразную «шубу» в основании дерева, присыпав его опилками. Это поможет защитить корни от мороза.
Оптимальный вариан размещение бонсаев на зиму — прохладная, но подогреваемая теплица. Так же подойдет вариант застекленной, утепленной лоджии или балкона. При сильных морозах на лоджии нужно включать обогреватель, или оставлять дверь в комнату открытой.

Для обеспечения постоянной слабоположительной температуры на время зимовки можно поместить бонсай в холодильник. Этот способ подходит только для листопадных растений, так как они не нуждаются в большом количестве света после того как  сбросят листву осенью. У хвойных же растений фотосинтез не прекращается даже при отрицательных температурах, поэтому они нуждаются в свете круглый год.

Потребность в воде у растений зависит  от времени года, температуры воздуха, освещенности. Обычно летом рекомендуется более обильный полив, особенно это касается ямадори. Зимой их следует поливать очень умеренно.

Бонсай необходим регулярный полив, по мере необходимости. Почвы в горшках мало, и она быстро пересыхает и обедняется. Так что минеральные вещества должны постоянно поступать через воду. Для полива нужно использовать отстоянную воду комнатной температуры. Поливать следует до того момента, пока вода не покапает из дренажного отверстия в дне горшка. О том, что почва недостаточно наполнилась влагой можно судить по пузырькам воздуха на поверхности. Вода должна полностью вытеснить воздух в земле.

Очень сухая почва плохо впитывает влагу, поэтому перед основным поливом ее следует увлажнить, опрыскав из пульверизатора.

Иногда, чтобы земля полностью пропиталась влагой, нужно погрузить контейнер в емкость с водой (пока из почвы не перестанут выходить пузырьки воздуха). Не следует злоупотреблять этим методом, так как он способствует вымыванию содержащихся в почве питательных веществ (в первую очередь азота), и сильно уплотняет ее.

Воздух в городских квартирах крайне сухой, особенно в отопительный период, что губительно сказывается на многих растениях. Чтобы растение чувствовало себя комфортней, следует ставить рядом с ним плоскую емкость наполненную водой. За счет испарения влаги, воздух будет увлажнятся. Можно поставить бонсай на большой поднос, наполненный некарбонатным гравием либо керамзитом, и постоянно увлажнять гравий. При этом нужно учесть, что сам контейнер с землей не должен касаться воды.

Не менее важно опрыскивать листву водой. Опрыскивание увлажняет крону и воздух, очищает листья от пыли, и предотвращает появление вредителей, таких как белокрылка и паутинный клещ. Особенно нуждаются в опрыскивании представители субтропической флоры (мирт, лавр, лимон). Зимой их нужно опрыскивать холодной водой два раза в день. Хвойные породы так же любят, чтобы им регулярно освежали водой хвою.

Лучшее время для полива и опрыскивания - утренние и вечерние часы, когда не слишком палят солнечные лучи. Чтобы уменьшить испарение воды, летом следует поливать растения вечером, а зимой - утром. В морозную погоду, растение растущее на улице поливать нельзя. Не следует чрезмерно поливать растение, которое лишилось большого количества корней. Обрезанные корни не способны впитывать большое количество влаги.

В зависимости от потребности в воде все растения делятся на три группы:

  1. растения, требующие умеренного полива (то есть перед каждым следующим поливом почва должна просохнуть) — большинство декоративных тропических и субтропических растений;
  2. влаголюбивые растения — большинство цветущих и плодовых;
  3. растения, требующие переувлажненной почвы (земляной ком никогда не должен высыхать, хотя нельзя допускать и застоя влаги) — азалия, аир, циперус, другие болотные растения.

Другие факторы, определяющие обильность и частоту полива:

  1. возраст растения (взрослые и старые бонсай нуждаются в большем объеме воды, чем молодые);
  2. размер листьев растения (чем крупнее листья, тем чаще и обильнее следует поливать бонсай, и опрыскивать);
  3. вид листьев (бонсай с мясистыми листьями требует меньше полива, чем растения с тонкими листочками);
  4. состояние здоровья растения (слабые и больные растение следует поливать понемногу, очень осторожно);
  5. сроки пересадки растения (растение подсушивают перед пересадкой и ни в коем случае не переувлажняют после);
  6. вид горшка (бонсай в маленьких плоских плошках поливают чаще, чем в больших горшках; бонсай в глиняном горшке поливают чаще, чем в пластмассовом, так как глина впитывает влагу);
  7. свойства почвенной смеси (чем больше в почве песка, тем больше требуется полива; перегной и гумус, напротив, надолго заберживают влагу);
  8. время года (сезонные различия в поливе).

Вода для полива бонсай

Вода для полива должна быть чуть теплее окружающей среды. Холодной водой поливать запрещено, это ведет к загниванию корней и гибели бонсай.
Основное правило для поливочной воды — она не должна содержать солей.
При попадании в воду кальция, она становится жесткой. Далеко не все растения могут переносить повышенную концентрацию кальция, хотя этот элемент необходим для нормальной жизни любого растения. В природе встречаются кальцефильные растения, и растения-кальцефобы. Отношение вида бонсай к кальцию необходимо учитывать, планируя его полив.
Водопроводная вода содержит не только соли, но и щелочь. При использовании жесткой воды со щелочной реакцией на поверхности почвы образуется белый налет, который преграждает путь питательным веществам и кислороду к корням растения. Этот налет нужно своевременно удалять.

Водопроводную воду можно готовить для полива различными способами.

  • Пропустить через фильтр и нагреть до комнатной температуры.
  • Прокипятить и остудить (минус этого способа в том, что такая вода не содержит кислорода).
  • Набрать холодной воды из-под крана и дать отстоятся в течение 6 часов в открытом сосуде (при этом хлор испаряется, а тяжелые примеси оседают на дне, их необходимо слить).
  • Заморозить отстоянную воду в морозилке (когда 2/3 объема воды замерзнет, оставшуюся часть нужно слить, так как именно она содержит соли кальция), далее воду разморозить и нагреть до комнатной температуры.

Бонсай традиционно выращиваются в маленьких плоских горшках, почвы в такие горшки помещается немного и она быстро обедняется. По этой причине необходима регулярная подкормка растений. Однако, не следует и злоупотреблять удобрениями. Их переизбыток может сжечь корни и привести к преждевременному закисанию почвы.

Органо-минеральные удобрения

 содержат три компонента:

  • Азот (N) - стимулирует рост зеленой части
  • Фосфор (P) - ускоряет цветение и укрепляет плоды
  • Калий (K) - способствует образованию новых корней

Специальные удобрения для бонсай содержат минимум азота, так как считается, что деревца должны не расти, а оставаться маленькими. Однако в процессе формирования растения, пока оно не достигло желаемого вида ему необходимо достаточное количество всех трех компонентов. В этом случае лучше использовать универсальные удобрения, типа "Идеал", но в половинной концентрации. В инструкции описана концентрация для больших цветочных горшков, а в контейнерах для бонсай земли совсем мало.

Особое внимание следует уделять времени подкормки.

  • Ни в коем случае нельзя поливать химическими удобрениями после пересадки и обрезки корней. Свежие срезы на корнях могут загнить. Следует подождать 1,5-2 месяца, пока растение восстановиться.
  • Нельзя подкармливать лиственные растения, пока не лопнут почки.
  • Не стоит вносить удобрения зимой: в этот период растения не реагируют на подкормку. Это правило не касается комнатных бонсай. У тропических и субтропических растений вегетативный период не зависит от погоды.
  • Нельзя подкармливать больные растения: они не способны усвоить питательные вещества.

Твердые удобрения

Удобрения в виде прессованных плиток, палочек, шариков и таблеток. Плитки помещают прямо на почву, где они постепенно растворяются, выделяя питательные вещества. Это наилучший способ подкормки сформированных растений. Другие твердые удобрения погружают в почву. У них аналогичное действие. Минусами является то, что питательные вещества сосредотачиваются в одном месте, а не распределяются равномерно. Действие такой подкормки невозможно контролировать - например, извлечь ее с наступлением периода покоя.

Для подкормки бонсай используют медленно разлагающиеся органические удобрения - костную муку, рыбные кости, роговую стружку.

Удобрения из домашних заготовок

Можно удобрять растения, не применяя при этом специальных  покупных подкормок. Это рецепты, которыми пользовались еще наши мамы и бабушки.

  1. Мясной сок после разморозки мяса слить и разбавить отстоянной водой комнатной температуры, в пропорции 1:2.
  2. Заварка от чая, светлый чай, используется для полива.
  3. Гуща от натурального молотого кофе (без сахара и молока).
  4. "Выдохшееся" пиво, разбавленное с теплой водой в пропорции 1:1.
  5. Минеральная вода подойдет в качестве минерального удобрения.
  6. Корочки граната и любых цитрусовых, залить водой и настоять в течении суток.
  7. Таблетка аспирина, растворенная в 1 литре воды, подойдет как раствор для опрыскивания растений, повышающий их иммунитет.
  8. Сок алоэ является натуральным биостимулятором, для полива разводится 1 чайная ложка сока на 1,5 литра воды.
  9. Молоко используется для протирания листьев.
  10. Сухие дрожжи (на кончике чайной ложки) растворить в 2ух литрах теплой кипяченой воды, добавить 1/3 стакана сахара. Раствор настаивать в теплом месте в течении суток, затем хранить в холодильнике. Для полива разводить полстакана настоя в 1 литре воды. Курс подкормок длится 1 месяц.

В Японии существует классификация земляных смесей по их свойствам. Почва, составленная по особым правилам и пригодная для выращивания бонсай, называется субстратом. Классической основой субстрата явились почвы разных провинций Японии. Наиболее часто упоминаются субстраты, называющиеся «акадама» и «канума» (по названиям провинций). Это правильно структурированные почвы, темно-желтого цвета, с минимальным содержанием питательных веществ. 

Несколько видов классических японских субстратов

Акадама-цуги (красная толченая земля) — это земля с плоскогорья в районе Канто. Она тяжелая и довольно твердая, считается лучшей для бонсай, плюс ко всему, она является хорошей основой для мха. Перед применением ее дробят и просеивают, получая фракции разных размеров. По сути это красная глина.

Куродама-цуги (черная тяжелая земля) — используется как основная. Ее кладут в середину контейнера (на слой дренажа и под слой покровной земли).

Кириу-цуги — почва серого цвета, встречается в округе Кириу, префектуры Гумма. Она обеспечивает хороший дренаж без смеси со специальным слоем, и используется для вечнозеленых тропических растений. Эта почва похожа на красную глину, смешанную с песком.

Канума-цуги — субстрат желтого цвета из округа Канума префектуры Тошиги. Она прекрасно держит влагу и используется для азалий.

Кето-цуги (торфяная земля) — очень питательная земля, которая не размывается при поливе. Благодаря этом свойствам, используется в основном для скальных композиций, так как обеспечивает хорошее питание растениям, чьи корни обнажены.

Теньингава-цуги (речная земля) — используется в качестве дренажа и как компонент различных смесей. Незаменима для сосен. На самом деле это просто речной песок с крупинками разного диаметра.

Мизу-горе (сфагнум) — легкий, гигроскопичный, воздухопроницаемый субстрат. Применяется для черенкования, воздушных отводок и для растений с открытой корневой системой.

Кусарена-цуги (лиственная земля) — это частично и полностью разложившиеся растения. Она используется для цветочных и плодовых бонсай, может применятся для подкормки ослабленных растений.

Состав почвы для бонсай варьируется в зависимости от вида растения. Для хвойных пород добавляют больше песка, это способствует быстрому удалению излишков воды и препятствует загниванию корней. Хорошо, если в почве есть немного хвои (или листьев) выращиваемого растения. Для азалий нужна традиционная для Японии «кислая почва», поэтому ее рекомендуют регулярно поливать сильно разбавленным лимонным соком. Азалия, как и все вересковые культуры, это растение - кальцефоб, которое не выносит кальция в почве. Так же к кальцефобам относятся хвойные и некоторые тропические виды. Для суккулентов, таких как крассула  или адениум, в почву добавляют древесный уголь, который предотвращает закисание почвы и гниение корней растения. Зола подходит для растений предпочитающих щелочные почвы, например, для сирени.

Почвы бывают кислые, нейтральные и щелочные:

  1. pH 7 -когда концентрации водорода и гидроокиси равны, говорят, что почва нейтральна;
  2. pH ниже 7 -указывает на кислую почву;
  3. pH  выше 7 -почву называют щелочной.

Кислотность почвы часто бывает обусловлена содержанием в ней торфа.

Торф состоит из обезвоженных и спрессованных органических остатков растительного происхождения, обладает прекрасной способностью впитывать воду и удерживать питательные вещества.

Дерево, взятое из естественной среды лучше всего приживется, если посадить его в ту же почву, в которой оно росло на природе. Однако, в этом случае, следует принять определенные меры предосторожности. Прежде всего, необходимо снять верхний 20-сантиметровый слой почвы, убедиться что там нет ни насекомых, ни семян. Почву просеять через сито и оставить лишь самую мелкозернистую часть. После этого нужно стерилизовать почву на водяной бане, либо на ярком солнце.

Основными компонентами природных почв являются глина, песок и гумус.

  1. Глина состоит из очень мелких частиц, образовавшихся в результате химических реакций и выветривания горных пород. Больше всего в ней содержится силиката калия и агломератов алюминия. Красная глина содержит железистые минералы, а черная - углеродосодержащие частицы. Кристаллические гранулы глины обеспечивают рыхлую структуру почвы, что способствует лучшему снабжению корней воздухом.
  2. Песок бывает морской, речной или горный. Речной песок с округлыми песчинками добавляют в почву для уже сформированного бонсай. Песчинки горного песка имеют неправильную форму, он подходит для формирующихся деревьев. Морской песок использовать в почвенных смесях нельзя. Песок в земляной смеси способствует дренажу и разрастанию тонких корней. Когда тонкий корешок во время роста сталкивается на своем пути с частичкой песка, он раздваивается, чтобы обойти преграду. В результате возрастает количество тонких корешков и дерево лучше поглощает воду, кислород и питательные вещества.
  3. Гумус (перегной) состоит из разложившихся растительных остатков, имеет темный цвет и губчатую структуру. Природный гумус в чистом виде -это вересковая земля. Она очень кислая (pH 3), содержит кремний и образуется в результате медленного разложения растений в среде, лишенной кислорода. Гумус очень важен, так как обладает реальной способностью отдавать и накапливать питательные вещества.

Компоненты, которые можно добавлять в грунт для горшечных растений.

  1. Перлит - это вспученное природное стекло, кислотность приблизительно равна 7. При поливе перлит вбирает в себя влагу ( при поливе жидкими удобрениями, вбирает так же питательные вещества ) и затем постепенно отдает их корням. Перлит обеспечивает хороший дренаж, способен вытягивать влагу с нижних слоев в верхние, помогает корневой системе развиваться равномерно в горшке. Перед добавлением в грунт перлит следует промывать.
  2. Вермикулит - это минерал из группы гидрослюд слоистого строения. Вермикулит способен впитывать в себя большое количество влаги при поливе, и затем медленно ее отдавать. При этом он не впитывает влагу из воздуха. Нейтрален к действию щелочей и кислот.
  3. Цеолит  ( или туф ) - это природный минерал вулканического происхождения, пронизанный многочисленными каналами, придающими ему свойства своеобразного сита. Добавление в почву цеолитового сита повышает ее аэрацию, удерживает достаточное количество воды, "захватывает" и сохраняет питательные вещества из удобрения, что обеспечивает лучшее питание корневой системы. Цеолит можно приобрести в качестве минеральной добавки для животных ( кур ), и применять для большинства растений.

Основные правила составления земельных смесей

  1. Для хвойных пород: 1/3 перегноя, 1/3 листовой земли, 1/3 речного песка.
  2. Для листопадных деревьев: 1/2 листовой земли, 1/2 речного песка.
  3. Для плодовых и красивоцветущих деревьев: 1/2 листовой земли, 1/2 компоста.
  4. Для деревьев, растущих в вересковых (кислых) почвах (азалии и рододендроны): 1/2 вересковой земли, 1/4 компоста, 1/4 торфа.

Контейнер, в котором выращивается растение является очень важной частью композиции, поэтому к его выбору следует подходить ответственно. Некоторые горшки созданы 13 тысяч лет назад, задолго до начала нашей эры, и являются произведением искусства. Они стоят бешенных денег, и покупают их коллекционеры и ценители бонсай.

Контейнеры довольно разнообразны по форме и цвету, на некоторые нанесены рисунки или каллиграфия. Мастера бонсай иногда даже используют в качестве контейнера плоские блюда и красивые камни. Плоская чаша символизирует площадку на скале или на лугу. Высокие сосуды, используемые для каскадов и полукаскадов, имитируют скалу, из которой растет дерево.

Особенность бонсай в том, что по мере роста его не пересаживают в более глубокий горшок, как другие растения, а подрезают ему корни и сажают в тот же горшок, подсыпав новой земли. Таким образом, деревце растет и развивается все время в одном и том же горшке.

Контейнер для бонсай обязательно должен быть изготовлен из натуральных материалов (керамика, фаянс, фарфор).

Горшки бывают глазурованные и неглазурованные. Глазурованные горшки должны быть покрыты глазурью только снаружи, чтобы земля не скользила внутри, а соприкасалась с глиняными стенками. Неглазурованные горшки имеют ряд преимуществ. Их стенки пропускают кислород, необходимый корням, и впитывают влагу.  Неглазурованные горшки рекомендуются в качестве временных, пока растение не вырастет и не окрепнет.

Цвет горшка должен сочетаться с цветом листвы, хвои. Теплая зелень сосны сочетается с терракотовыми горшками. Вечнозеленые растения хорошо смотрятся в синих плошках. Главное не сочетать в одной композиции холодные и теплые цвета. Например, не стоит садить голубой можжевельник в яркий терракотовый контейнер, и наоборот, сосну садить в синий глазурованный горшок. Это будет выглядеть не гармонично. Гармоничное сочетание растения с горшком называется хатиуцури.

С практической точки зрения, контейнер для бонсай должен быть плоским, иметь большие отверстия в дне и стоять на ножках. Через отверстие удаляется лишняя вода после полива, что спасает корни от загнивания. За счет того, что контейнер стоит на ножках, к корням через отверстие в дне поступает кислород.

 

Купить горшки (контейнгеры) для бонсай можно в интернет-магазине БОНСАЙЧИК.

горшок для бонсай купить

1. Ножницы для обрезки

1) ножницы с длинной рукояткой, используются для подрезки мелких ветвей, удалении листьев, прищипки

2) ножницы для прищипки, удобные для прищипки сосны и молодых побегов лиственных растений, а также уже окрепших побегов, прищипку которых пальцами сделать трудно

3) ножницы для подрезания ветвей, после использования этих ножниц остаётся глубокий след, который со временем зарастает древесиной

4) ножницы для удаления листьев, помогают аккуратно проводить эту процедуру без повреждения побегов

5) большие и маленькие ножницы для надкусывания проволоки, используются во время накручивания и снятия проволоки разного диаметра с веток и ствола

2. Пинцеты

- с прямым и загнутым кончиками, для облегчения работы с труднодоступными ветками (мелкими веточками в густой кроне и т. п.)

3. Долото - для создания дерева с "джином", выдалбливания веток и ствола

4. Нож - имеет широкое применение, например во время прививки и создания отводков

5. Грабельки - для распутывания корней растения, извлеченного из горшка, и очищения корней от старой земли

6. Бамбуковые палочки - для распутывания корней, не повреждая их (можно использовать обычные палочки для еды)

7. Мастерок - для формирования поверхности земли, чтобы зафиксировать растение в новом горшке

8. Сито - для получения земли с различной зернистостью

9. Лейка - для полива бонсай традиционно используется лейка с длинным носиком и мелкой сеточкой, которая рассекает струю воды

10. Пульверизатор - для равномерного распыления инсектицидов, опрыскивания кроны водой

11. Кусачки - для обрезания проволоки

12. Проволока - традиционно медная, но может быть и алюминиевая, толщина от 1 до 6 мм.

13. Паста (мастика) - средства для обработки свежих срезов, благодаря ему, на коре не остается рубцов

14. Вращающаяся подставка - используется при больших размерах растения, чтобы легко поворачивать его к солнцу, либо во время обработки

После использование все инструменты необходимо очищать, желательно спиртом, и аккуратно складывать. Это сбережет инструменты от ржавчины, а растения от заражения вредителями.

Удобрения бывают:

  1. органические:
    - животные (кости, рыба, потроха)
    - растительные (лиственный перегной)
  2.  минеральные (содержат три компонента: азот, фосфор, калий)

Для выращивания материала для бонсай можно пользоваться любыми стандартными азотосодержащими удобрениями, в зависимости от сорта растения.
Смотрите также раздел "Подкормка бонсай".

Рецепт смеси для обработки джинов и сяри:
55 грамм негашеной извести развести в 0,5 литров воды, затем 112 грамм порошковой серы развести в таком же количестве воды и соединить вместе эти две смеси. Кипятить в течении часа. Полученный состав наносят на освобожденные от коры ткани каждые шесть месяцев. Предварительно древесину тщательно промывают. Смесь придает дереву серебристый оттенок.

Инсектициды помогают при борьбе с вредителями. Существуют порошковые инсектициды для добавления в почву и борьбы с земляными насекомыми. Для борьбы с летающими насекомыми (тля, белокрылка, щитовка и т.д.) выпускают жидкие инсектициды в ампулах. Применять такие средства нужно очень аккуратно, предварительно внимательно изучив инструкцию и меры предосторожности.
Смотрите также раздел "Борьба с вредителями".

Стимуляторы корнеобразования используются для укоренения черенков, воздушных отводок и как регуляторы роста растений. Выпускаются в форме порошка в капсулах.

Биостимуляторы помогают растениям справиться со стрессом (например транспортировка на новое место жительства после покупки в магазине). Такие препараты содержат  микроэлементы, аминокислоты, протеины (белки), кислоты жирного ряда, витамины, ферменты (энзимы), вытяжки из компоста, и повышают жизнеспособность растения. К таким препаратам относятся "Ивин", "Эпин", "Циркон", "Силк".

Тоники для листьев -это витаминные составы, которые применяют для опрыскивания растений. Улучшают внешний вид, способствуют развитию здоровой корневой массы, ускоряют рост растения. Выпускаются во флаконах с пульверизатором.

Полироли для листьев придают листве желаемый блеск. Некоторые цветоводы полируют листья молоком, пивом или разведенным уксусом. Однако эти средства не дают хорошего блеска. Блеск придает оливковое масло, но оно, в свою очередь притягивает пыль. Можно приобрести специальные средства для полировки листьев, они выпускаются в виде аэрозолей или жидкостей.

Пасты для обработки срезов способствуют заживлению ран и восстановлению коры.

Живописные камни, которые в естественных условиях приняли причудливую форму. В дословном переводе  «суи»  — вода,  «секи»  — камень, суйсеки означает камень, долгое время подвергавшийся воздействию воды в горном потоке, либо в море, и за счет этого приобрел уникальную необычную форму. Часто такие камни используются в композиции с бонсай.

Искусство суйсеки возникло в Китае  и оттуда  распространилось в соседние страны — в Японию и Корею и обрело там свои особенности. Главное свойство суйсеки — вызывать в воображении различные ассоциации. За это в древнем Китае их называли «предметами, генерирующими интеллектуальную энергию своих владельцев». Суйсекам обычно дают какое нибудь образное имя, например  «Большая волна» ,  «Красные горы»  и т.д.

Размер суйсеки может быть меньше 3 см а может быть очень большим. Пять основных характеристик камня: форма, материал, цвет, фактура поверхности и «печать древности». В разных странах отдают разное предпочтение цвету суйсеки. В Японии наилучшим считается чёрный цвет.

Японцы и китайцы собирали суйсеки на протяжении тысяч лет. Сегодня, наиболее древние и знаменитые из этих камней, по стоимости сравнимы с новым роскошным домом.

Крейг Кассинс, известный мастер бонсай, говорит, что суисеки обладают свойством вызывать в памяти места, где они были найдены. На них можно смотреть бесконечно, придаваясь приятным воспоминаниям. Он советует размещать бонсай рядом с каким-нибудь из подобных камней, чтобы картина выглядела более реалистично.

Суйсеки

Собирать камни для бонсай можно вдоль рек, в лесу, у склонов гор. Лучше всего подходят гладкие камни или грубые осколки гранита с острыми углами. У каждого камня свой цвет и свой характер, который должен соответствовать общему стилю композиции бонсай. Выбранный камень необходимо отмыть и прокипятить, после чего его можно помещать в контейнер. Для устойчивости, он должен быть заглублен в почву примерно на треть.
Есть поверие, что камни обладают душой, при этом сухой камень - мертвый камень, поэтому суисеки нужно поливать водой.

Суйсеки Бочарова АА

Камни из коллекции Бочарова А.А. (г. Челябинск) e-mail:

 

Тля

Тли - это зеленые или черные насекомые величиной с булавочную головку, крылатые или бескрылые. Опасны тем, что сосут сок из растения. Тля оставляет на листьях "сладкий" налет, на котором часто селятся споры сажистого грибка.
Признак появления: клейкий налет на листьях.
Причина появления: слишком теплое и сухое место размещения бонсай.
Методы борьбы: опрыскивание или купание в мыльном растворе; опрыскивание спиртовым раствором.
Профилактические меры: частое опрыскивание водой.

Мучнистые червецы, войлочники

Взрослые экземпляры - плоские, светло-розовые насекомые длиной до 5 мм.
Признак появления: похожие на вату восковые выделения в пазухах листьев.
Причина появления: сухой воздух, недостаток питательных веществ.
Методы борьбы: купание в мыльном растворе; частое опрыскивание водой, обработка тампоном, смоченным в спирте.
Профилактические меры: частое опрыскивание водой.

Щитовки

Подвижными являются крошечные (0,3 мм) личинки а так же маленькие мужские особи щитовки. Зрелые самки неподвижно сидят на листьях и стеблях. Щитовка выглядит как коричневая бляшка.
Признак появления: медвяная роса (липкий налет) на листьях.
Причина появления: слишком теплое и сухое место размещения бонсай, недостаток питательных веществ.
Методы борьбы: купание в мыльном растворе; соскребание и обработка спиртом.
Профилактические меры: частое опрыскивание водой.

Белокрылки

Личинки белокрылки светло-зеленые, неподвижные, длиной до 1 мм, располагаются на тыльной стороне листьев. Половозрелые насекомые выглядят как мелкие белые мошки. При прикосновении к растению они разлетаются. На растение пагубно влияют как взрослые особи, так и личинки. Они высасывают из листьев питательные вещества. Белокрылка оставляет на листьях "сладкий" налет, на котором часто селятся споры сажистого грибка.
Признак появления: медвяная роса (липкий налет) на листьях.
Причина появления: слишком сухое место размещения бонсай, передозировка азотных удобрений.
Методы борьбы: купание в мыльном растворе; желтые листы бумаги с клейкой поверхностью, частое опрыскивание водой.
Профилактические меры: частое опрыскивание водой, добавить гранулированный инсектицид в грунт.

Паутинный клещ

Крошечные клещи (0,1-0,3 мм) плохо различимы даже через лупу, концентрируются на нижней стороне листьев.
Признак появления: пятнистое обесцвечивание листьев и тонкая паутина на их нижней стороне.
Причина появления: слишком теплое и сухое место размещения бонсай.
Методы борьбы: опрыскивание 25%-ным спиртовым раствором; частое опрыскивание водой.
Профилактические меры: частое опрыскивание водой.

Мучнистая роса

Возбудители мучнистой росы - грибы.
Признак появления: белый налет на листьях (мицелий грибов), иногда на листьях появляется черная зернистость, после чего они засыхают, деформируются.
Причина появления: слишком высокая влажность в помещении с плохой циркуляцией воздуха.
Методы борьбы: удаление пораженных листьев, опрыскивание настоем хвоща или раствором жидкого стекла.
Профилактические меры: размещение в проветриваемом помещении с сухим воздухом; весной провести профилактическую обработку препаратами серы.

Листоед

Листоед - это личинка мухи-минера. Личинка внедряется в ткань листа из яйца, отложенного мухой на его нижней стороне.
Признак появления: длинные обесцвеченные полосы на листьях.
Причина появления: -
Методы борьбы: удаление пораженных листьев, обработка инсектицидом.
Профилактические меры: внимательно следить за состоянием растения

Короед

Короеды способны до двух лет жить в толще дерева, не выбираясь на поверхность.
Признак появления: небольшие отверстия в коре, из которых сыплется древесная кора; обесцвеченные участки ствола.
Причина появления: иногда попадают к любителям бонсай вместе с импортируемыми растениями
Методы борьбы: удаление пораженных участков коры, обработка инсектицидом.
Профилактические меры: внимательно следить за состоянием растения

Корнеед

Корнееды в зависимости от вида могут быть похожи на гусениц или червей. Это очень опасный вредитель, который питается корнями растения.

Винный долгоносик

Жуки долгоносиков поражают листья, а личинки в течение полугода живут в земле и питаются корнями растения. Наиболее губительны личинки винного долгоносика.
Признак появления: личинки обнаруживаются при пересадке.
Причина появления: иногда попадают к любителям бонсай вместе с импортируемыми растениями
Методы борьбы: обработка почвы инсектицидом.
Профилактические меры: внимательно следить за состоянием растения, осматривать корни при пересадке, добавить инсектицид в грунт.

Пенница слюнявая

Пенница слюнявая (или "кукушкин плевок") питается соком растения.
Признак появления: своеобразное гнездо из пузырьков, если его раздавить, под ним окажется бледно-зеленое насекомое, которое запрыгает как кузнечик.
Причина появления: иногда попадают к любителям бонсай вместе с импортируемыми растениями
Методы борьбы: обработка инсектицидом.
Профилактические меры: внимательно следить за состоянием растения.

Чаще всего вредителей можно заметить невооруженным глазом когда их популяция уже значительно разрослась и нанесла ощутимый вред растению. До этого момента заметить какие-либо отклонения сложно. Процесс борьбы с вредителями очень трудоемок. Главная сложность заключается в том, что вредители способны адаптироваться к действию инсектицидов, тогда как для здоровья человека эти препараты всегда опасны. Существует несколько общих правил, которых необходимо придерживаться при работе с любыми инсектицидами.

  • 100%-ный эффект может дать только системное применение инсектицида; растение необходимо орошать из распылителя каждые 7-10-14 дней
  • за несколько часов до проведения обработки бонсай необходимо обильно полить, на пересушенное деревце препараты не оказывают никакого воздействия
  • препараты желательно менять, чтобы избежать привыкания к ним вредителей
  • процедуру нужно проводить на открытом воздухе
  • обязательно одевать защитную одежду, перчатки, желательно респиратор
  • после работы тщательно вымыть руки, лицо, прополаскать рот

Спектр инсектицидов, представленных в продаже, очень широк. Некоторые из них предназначаются для борьбы с определенным вредителем, другие оказывают более широкое действие. Перед применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Обозначение "Хn" - мало ядовиты, "Хi" - оказывают раздражающее действие.

 

Способы борьбы с паутинным клещем

  1. Опрыскать 0,15%-ным раствором "Актеллика" (1-2 мл на 1 л воды).

 

Способы борьбы с белокрылкой

  1. Препарат  "Маратон" в гранулах, добавляется в почву при пересадке. После полива корни растения впитывают препарат, действие гранул длится несколько месяцев. "Маратон" хорошо использовать в качестве дополненительного средства. Избавиться от белокрылки только с помощью гранул "Маратона" не удастся.
  2. Препарат  "Престиж" следует подливать под корень пораженного растения. При этом, цветок нужно удалить из помещения, где живут люди и животные.

Народные средства борьбы с вредителями не опасны для человека, однако действенны только на ранних стадиях заражения растения. Для достижения максимального эффекта процедуры необходимо повторять несколько раз через 3-5 дней.

 

Способы борьбы с сажистым грибком и тлей

  1. Растворить соду в малом количестве воды. Развести в теплой воде немного хозяйственного мыла. Влить содовый концентрат в мыльную воду (5 г соды на 1 л воды). Обработать раствором листья, ветви, ствол растения. Для профилактики появления тли, этим же раствором обработать место, где стоит растение (подоконник, боковые стенки).
  2. В ведре с водой растворить мыло или моющее средство, на край ведра положить палки, плечики или что-то подобное. Растение окунуть в ведро "вверх ногами", так, чтобы горшок с землей лежал на плечиках и вода не соприкасалась с почвой. Держать подвешенное растение в растворе около 2-3 часов. Извлечь бонсай из ведра и дать обсохнуть. На следующий день хорошо помыть под душем.

 

Способы борьбы с паутинным клещем

  1. Вспенить дегтярное мыло с добавлением репейного масла с красным перцем. Промыть растение полученным раствором, снизу вверх.
  2. В раствор технического спирта (или дешевой водки) с водой (в соотношении 1:3) брызнуть средство для мытья посуды. Опрыскть пораженное растение, обработать нижнюю часть листьев, накрыть бонсай пленкой (чтобы спирт лучше подействовал) через час вымыть под душем. Рецепт действует против насекомых и клещей.
  3. Купить в ветеринарной аптеке средство от кошачьих паразитов, развести препарат в воде (в инструкции указана концентрация) и обрызгивать пораженное растение.
  4. Купить в ветеринарной аптеке зоошампунь с перметрином, развести в воде и обрызгивать пораженное растение.
  5. Полить цветок как обычно, обработать листья губкой с моющим средством для посуды, оставить на полчаса. Затем, ошпарить горячим (50-70°) душем горшок, землю, стебли, листья растения с двух сторон, в течении 30 секунд. После процедуры оставить цветок сохнуть в ванной на ночь. Не поливать и не опрыскивать в течении следующих 12 дней. Важное условие: горячий душ можно устраивать только при хорошо увлажненной почве, при сухой почве растение может сварится.

 

Способы борьбы со щитовкой

  1. Настой лука. Пропустить через мясорубку 100-150 г лука и залить 5 л воды, дать настоятся двое суток. Готовым настоем протирать или опрыскивать растение.
  2. Настой чеснока. Пропустить через мясорубку 100-150 г чеснока и залить 5 л воды, дать настоятся двое суток. Готовым настоем протирать или опрыскивать растение.
  3. Обмывать растение мыльной водой (3 г мыла на 1 л воды) и обчищать листья зубной щеткой. Почву перед процедурой необходимо накрыть полиэтиленом, чтобы в нее не попала мыльная вода.
  4. Настой луковой шелухи.

 

Способы борьбы с белокрылкой

  1. Обильно опрыскать растение препаратом для борьбы с блохами у животных "Бутокс" (разведенным в двойной норме), одеть на растение пакет и оставить так на три дня. После этого снять пакет и повторить опрыскивание для уничтожения яиц. Полностью всю процедуру повторять каждый месяц.
  2. Развесить  возле растений липкую ленту для мух желтого цвета, регулярно смывать с листьев яйца и личинок.
  3. Регулярно промывать растение мыльным раствором, особенно тщательно протирая нижнюю часть листьев.
  4. Растение обильно полить и опрыскать из пульверизатора, затем одеть на него полиэтиленовый пакет, завязать и оставить так на 2-3 дня.

Сабуро Като (Saburо Katо)19 век - семья Като ведет садоводческий бизнес в Японии.
... г. Мастер Томекичи, сын Джихей Като основывает питомник «Мансей-ен-Нарсери», в котором со временем появляется небольшой уклон в искусство бонсай.
... г. Ученик Като, Такета женится на старшей дочери мастера Томекичи, и принимает фамилию Като и имя своего мастера – Томекичи.
1923 г. Томекичи (второй) открывает двери в питомник Мансей-эн для людей в деревне, у которых были разрушены дома после землетрясения. Некоторое число людей остались подмастерьями в питомнике и Томекичи стал известен как великий мастер, у которого учатся множество людей.
1925 г. В поисках новых земель для питомника семья Като переселяется в Омию.
1935 г. Более 20 питомников бонсай перевезены и созданы в Омии. В этих питомниках происходит усовершенствование методик и условий выращивания бонсай.
1915 г. рождается старший сын Томекичи – Сабуро Като. Он учится основам бонсай у своего отца.
1946 г. Томекичи умер в возрасте 64 года. Сабуро принял на себя руководство питомником.
1945 — 1952 гг. оккупация Японии после ее капитуляции во Второй мировой войне. Американские солдаты, оккупировавшие Японию постепенно начали увлекаться этим искусством и менять бонсай на медикаменты и продовольствие. Бонсай стал настолько популярен, что солдаты попросили устроить курсы на американской базе.
Послевоенные годы. Сабуро Като открывает искусство широким массам населения во всем мире.
1963 г. публикация первой работы на японском языке - относительно небольшой (142-страницы) иллюстрированный томик содержащий самые всеобъемлющие процедуры формирования бонсай из ели.
1965 г. Сабуро Като стал одним из учредителей и директором Национальной Ассоциации Бонсай, созданной под эгидой японского Министерства образования.
1967 г. Сабуро Като выпускает еще одну книгу о бонсай.
3 ноября 1985г.  Сабуро Като награждается медалью чести за вклад в развитие культуры и международной доброй воли, продвижение бонсай как искусства.
8 февраля 2008 г. мастер Сабуро Като скончался в Омии в возрасте 93-х лет.

Сабуро Като открывал искусство широким массам населения. Результатом стало буквальное возрождение интереса к бонсай не только в Японии, но и во всем мире.

Юджи Ёшимура (Yuji Yoshimura)нач. 20 века - Тошиджи Ешимура, самурай и известным ландшафтный дизайнер, владелец питомника в пригороде Токио, специализирующегося на выращивании бонсай.
1921 г. у Тошиджи Ешимура (в то время одного из самых крупных мастеров бонсай в мире) рождается сын Юджи.
... г. Юджи оканчивает школу садоводства в Токио, где наряду с основами паркового искусства, преподавали искусство бонсай и бонкей.
1951 г. Юджи начинает сотрудничать со своим другом и переводчиком Альфредом Коэном с целью открытия официальных курсов по искусству бонсай для общественности. В результате, около пяти сотен человек посетило эти семинары.
1957 г. публикация книги «Японское искусство миниатюризации деревьев и ландшафтов» под авторством Юджи Ешимура и Джованни М. Хелфорда.
... г. Юджи было предложено преподавать в Бруклинском ботаническом саду.
1960 г. Юджи начинает путешествия по всему миру с лекциями, посетил Австралию, с целью помочь развивающемуся там искусству.
1966 г. в журнале Уолл-Стрит выходит статья о Юджи Ешимура.
1971 г. Юджи Ешимура организовывает бонсай – туры в Японию.
1973 г. Юджи обсуждает с директором Национального Американского Дендрария доктором Кричем свою мечту о создании специального места, куда любой американец, занимающийся бонсай, мог бы поместить своего питомца, где бы он содержался и был доступен для публики на долгие годы. В итоге этот разговор приводит к созданию Национального музея бонсай и пенджинг в Америке).
1975 г. умирает отец Юджи, Тошиджи Ешимура.
март 1995 г. Юджи Ешимура переносит инсульт, однако продолжает работу над публикациями о бонсай.
1997 г. мастер Юджи Ешимура умирает в возрасте 76-и лет.

Национальная организация бонсай создала фонд Юджи Ешимура, для того чтобы сохранить память о великом художнике для будущих поколений.

Джон Ёшио Нака (John Yoshio Naka)1914 г. Джон Нака Ешио родился третьим ребенком в семье Какичи Юкино Нака, в сельской общине в Колорадо.
1922 г. В возрасте 8 лет впервые посещает Японию, где проводит много времени со своим дедушкой Садехеи, который учит его истории и философии бонсай.
1926 г. умирает дедушка Джона Нака  Садехеи.
1935 г. С появлением слухов о приближающейся войне, Джон отправляется из Японии обратно в штат Колорадо.
1945 г. Джон Нака Ешио переезжает с семьей в Лос-Анжелес (Калифорния), где создает свой бизнес по озеленению с сильным уклоном на японские сады (в том числе и бонсай).
1947 г. Джон при помощи своих четырех друзей стал поднимать искусство бонсай на более высокий официальный уровень.
60-е гг. Джон выступает в ряду телевизионных шоу, выступает во многих клубах по всему миру, способствуя популяризации искусства бонсай.
1987 г. выпускает книгу "Техника бонсай" ("Technique du Bonsai") на французском языке.
2004 г. Джон Ешио Нака умирает на 90-м году жизни.

Джон был не только мастером бонсай, но и замечательным учителем, выступая во многих клубах по всему миру. Самый известный из его бонсай  – можжевеловый лес, состоящий из 11 деревьев "Гошин".

 

Питер Адамс (Peter Adams)... г. Питер родился в Англии.
1950-е гг. изучает изобразительное искусство в Royal Academy Schools в Лондоне, начинает интересоваться бонсай.
За 40 лет Питер Адамс создает коллекцию бонсай мирового класса, большая часть этой коллекции находится в National Collection in England.
... г. выигрывает золотые медали на Chelsea Flower Show в Лондоне.
... г. консультирует и преподает бонсай в Royal Horticultural Society in London.
2003 г. Питеру присуждается самая престижная премия от ABBA (the Association of British Bonsai Artists) за повышение стандартов британского бонсай, как искусства.

Питер Адамс проводит консультации в клубах, для частных лиц, профессионалов. Много путешествует и преподает, как на родине, так и за ее пределами.

Масахико Кимура (Masahiko Kimura)31 марта 1940 г. родился в Омия-ку, Сайтама, Япония.
1951 г. умирает отец Масахито.
1955 г. по желанию своей матери Масахико начинает изучать искусство бонсай.
1966 г. Масахико берет в садоводстве поля для собственной работы.
1987 г. впервые проводит рабочее совещание за пределами Японии, в Golden State Federation Bonsai Convention в Анахайме, штат Калифорния.
1988, 1995, 2000 и 2001 г. получает престижные премии премьер-министра.
1989 г. участие в конференции World Bonsai Friendship Federation  (Омия, Япония).
1990 г. рабочее совещание в Берлингейме; конференция European Bonsai Association в Турине, Италия.
1992 г. конференция European Bonsai Association в Люксембурге; конференция Bonsai Clubs International в Мемфисе, штат Теннесси.
1996 г. конференция Bonsai Clubs International в Вашингтон, округ Колумбия.
1997 г. конференция World Bonsai Friendship Federation  (Сеул, Корея).
1999 г. получает престижную премию министра образования.
2000 г. конференция American Bonsai Society Symposium в Детройте, штат Мичиган
2003 г. конференция Asia-Pacific Bonsai and Suiseki Exhibition and Convention в городе Манила, Филиппины; Federatión Latino Americana de Bonsai в Каракасе, Венесуэла.
2005 г. конференция Association of Australian Clubs в Сиднее.
2006 г. провел рабочее совещание в Сакраменто; участвовал в конференции Bonsai Clubs International в городе Фошань, Китай

Масахико Кимура в юности мечтал стать рок-н-ролл музыкантом, однако по воле матери стал изучать искусство бонсай. Его талант мастера бонсай был признан не сразу, из-за его новаторской позиции. Однако, в итоге Масахико удалось снискать мировую славу, и доказать свою гениальность.

Крейг Кассинс (Craig Coussins)1947 г. Крейг Кассинс родился в Шотландии.
1972 г. впервые увидел деревце-бонсай, выставленное в окне цветочного магазина.
1974 г. Крейг начал растить свое первое дерево, которому в последствии он посвятил 20 лет.
1977 г. Крейг Кассинс находит своего первого учителя – одного из самых выдающихся мастеров бонсай того времени Питера Адамса.
... г. Крейг Кассинс завязал знакомство, переросшее в дружбу с Джоном Нака, проживавшем в то время в Лос-Анджелесе.
июнь 1978 г. Крейг Кассинс создает Шотландскую Ассоциацию Бонсай и начинает обучать искусству бонсай.
1983 г. принимает предложение войти в учредительный совет Британской федерации обществ бонсай.
... г. Крейг Кассинс получает престижную награду Каледонского Королевского садового общества с формулировкой «за неоценимый вклад в шотландское садоводство».
1987 г. Крейг увольняется из местного бонсайного клуба и начинает преподавать искусство бонсай.
90-е гг. Крейг Кассинс много путешествует, посещает Южную Африку, Англию, Италию, Ирландию, Россию, Новую Зеландию, Канаду и обе Америки, уделяя основное внимание искусству бонсай в этих странах.
2000 г. Федерация Британских Обществ Бонсай размещает Кассинса на своей доске почета.
сентябрь 2005 г. Начало строительства сада, которое продолжалось в течение шести месяцев.

Крейг Кассинс автор множества статей для различных журналов посвященных бонсай, он написал пять книг посвященных карликовым деревьям, в том числе "Бонсай для начинающих" и "Школа бонсай".

Пол Пикель (Paul Pikel)... г. Пол Пикель родился в США.
... г. после посещения Национального питомника бонсай США в Вашингтоне, Пол Пикель всерьез увлекается японским искусством и культурой.
... г. Пол переезжает во Флориду, начинает посещать центральный клуб бонсай и позже становится его почетным членом.
2001 - 2003 гг. выполняет функции секретаря клуба бонсай.
2002 г. Пол организовывает небольшой сайт, где выкладывает свои наблюдения над коллекцией бонсай.
2004 - 2006 гг. занимает пост президента клуба бонсай.
2005 г. посещает Кокуфу Тен в парке Вено в Японии, а также приватную коллекцию Масахико Кимура, Сабуро Като и многих других.
2006 г. - по настоящее время занимает пост казначея клуба бонсай.
2008 г. Пол был выбран председателем комиссии по однолетним растениям на фестивале садов в Эпкоте.

Пол специализируется на Болотном кипарисе и Фикусе, которые становятся все популярнее в том числе и благодаря его творчеству.

Ботанический Сад БИН РАН расположен не далеко от метро Петроградская в Санкт-Петербурге. Адрес: ул. Профессора Попова, д. 2, тел,/факс:+7 (812) 372 54 64, индивидуальные экскурсии: +7 (921) 765 0065.
Посещение возможно только в составе экскурсии, с 11 до 17 часов, выходной -понедельник. В конце экскурсионного маршрута по оранжереям расположен Японский садик, там же присутствуют несколько бонсай. 
В Вересковой оранжерее весной можно посмотреть великолепное цветение азалий и рододендронов.
На территории Сада посажены сакуры, в конце апреля- начале мая они цветут.  Цветение Питерских сакур продолжается 5-7 дней.
Вход в оранжереи и в парк платный. В оранжереи не допускаются дети младше 3 лет, по парку можно гулять всем.

бонсай в Бот саду Москва

Главный ботанический сад РАН имени Н.В. Цицина (ГБС РАН им. Цицина)
Адрес: Москва, улица Ботаническая, д. 4, ст. м. Владыкино, тел.: +7 (499) 977-91-45
Главный Ботанический Сад Москвы был основан 14 апреля 1945 года и является крупнейшим ботаническим садом Европы. На территории в 331,5 га собрана богатейшая коллекция растений со всего земного шара. Среди экспозиций есть Японский сад, исполненный по всем канонам философских традиций Японии одним из величайших ландшафтных мастеров XX века – архитектором Кеном Накадзиме. Экспозиция японского сада доступна для посещения только в летний период с 29 апреля по 19 октября. В мае здесь цветет сакура.
Оранжереи Главного ботанического сада РАН имени Цицина расположены недалеко от входа со стороны гостиницы «Останкино» на Ботанической улице. В оранжереях ботанического сада можно познакомиться с обширной коллекцией орхидей, папоротников, азалий и бонсай. Коллекция бонсай берёт начало с 1976 года, когда Ботанический сад получил в дар от посольства Японии 44 экземпляра бонсай. А в 1989 году на базе ГБС РАН организован клуб «Бонсай». Сейчас коллекция ботанического сада насчитывает более сотни миниатюрных деревьев-бонсай. Вход в оранжерею платный. Посетителям предлагаются разнообразные экскурсионные программы.

бонсай в Новосибирске

«Бонсай Парк» заложен в 1998 году его площадь 2 га. Создатель парка – кандидат биологических наук Юрий Викторович Овчинников. Вход в Бонсай-парк – это ворота с соломенной крышей. Часть коллекции Овчинникова размещена в оранжерее Бот. сада.
Как добраться. Из Новосибирска сперва следует ехать от остановки «Речной Вокзал» на маршрутном такси № 1015, 1235, либо автобусами № 8, 1209 до Академгородка. Сойти на остановке «Морской проспект», или «Дом учёных». От остановки идти к улице Золотодолинской, как показано на схеме. Далее спуститься по улице вниз до оврага. Перейдя по мостику через трубопровод и поднявшись вверх по тропинке, Вы окажетесь на территории ЦСБС. От остановки «Морской проспект» или «Дом учёных» можно доехать на автобусе № 72 до ост. «пос. Кирова»

бонсай теплица Фиппса (Питтсбург)
Одна из крупнейших теплиц Виктории. Коллекция из оригинальных саженцев была основана в 1890 году. Экспозиция включает коллекцию орхидей, открытый и закрытый сад и коллекцию бонсай. Сезонные выставки включают сад бабочек, выставки цветов, и миниатюрный дисплей железной дороги.

бонсай Китайский сад (Сингапур)

Китайский сад открылся в 1975 году, создан императорском стиле Северного Китая: с пагодами, садом камней и садом бонсай. Иногда Китайский сад называют 'Jurong Gardens', по названию места в Сингапуре, где он находися.
Адрес: Chinese Garden, I Chinese Garden Rd, Singapore.
Проезд: MTR : East-West Line (Chinese Gardens, EW25)

бонсай Омия, Сайтама (Япония)

Музей был открыт в 2010 году, состоит из девяти павильонов, в которых собраны несколько тысяч бонсай. Можно заказать экскурсию по музею.
Добраться сюда можно из Токио: от Tokyo Station по линии JR Keihin Tohoku Line до станции Omiya Station, затем пересадка на ветку Tobu Noda Line и едете до станции Omiya-koen Station. Деревня находится в нескольких минутах ходьбы от нее. Часы работы: ежедневно, кроме четверга, с 9:00 до 17:00. Вход бесплатный. Ежегодно с 3 по 5 мая здесь проходит Фестиваль бонсай.

бонсай Такаги, Токио (Япония)

Музей находится неподалеку от железнодорожного вокзала Ецуя, в многоэтажном здании. На крыше здания разбит японский сад, окруженный бамбуковым забором. На двух уровнях крыши музея размещаются бонсаи — всего 500 шедевров коллекции Такаги, человека, создавшего центр поклонения бонсаям. На девятом и восьмом этажах здания расположена экспозиция различных предметов, связанных с бонсай. Шестой этаж — место временных выставок бонсай со всего света.
В музее представлен один из самых старых бонсаев в мире, знаменитый бонсай Тю-но-мацу, который был найден на горе Дзао и пересажен в контейнер в 70-х г. XIX века.

бонсай парк Такинава, Токио

Присутствуют очень старые экземпляры более 300-350 лет. Сэнсэй(больше сорока лет занимается только бонсаем) проводит там мастер-класс в апреле месяце (бесплатно).
Парк находится в 15 минутах пешком от станции JR Tachikawa (Северный выход), и в 1 минуте пешком от станции Shibasaki Gymnasium Station, Tama Monorail.

бонсай в Сокольниках, Москва

Адрес: Москва, Сокольники, 6-й Лучевой просек 17с1, тел.: 8 (926) 528-17-01 и 8 (926) 530-80-46.
На выставке представленны импортные и отечественные бонсай, растения различной степени формирования, проростки и черенки, авторские бонсай. На выставке-продаже в Сокольниках представлены хвойные, листопадные, декоративно цветущие, вечнозеленые лиственные субтропические и коллекционные бонсай. Раньше эта выставка располагалась на ВВЦ, потом ее перенесли в Сокольники.

Питомник бонсай в Эдвардсвилл

Питомник бонсай, в котором можно не только посмотреть, но и приобрести понравившиеся экземпляры. В качестве дополнительной услуги предлагаются консультации специалистов по дизайну и созданию собственного сада.
Месторасположение: Эдвардсвилл, Иллинойс, Соединённые Штаты Америки.
Адрес: 6145 Quercus Grove Rd, Edwardsville, IL 62025 (Cross Streets: Between Bangert Ln and Evergreen Ln), тел.: (618) 656-9087

бонсай Бот Сад, Пекин (Китай)

Ботанический сад находится в предгорье Сяншаньских гор на северо-западной окраине Пекина, недалеко от парка Ихэюань, и занимает площадь более 1З0 га. Садик бонсай — это небольшая выделенная территория, где формируются и демонстрируются миниатюрная деревья, собранные со всего Китая. Часть бонсаев растет в открытом грунте, являясь элементом ландшафтной архитектуры, часть в котейнерах на улице, и теплолюбивые — в помещениях. В одном из залов павильона представлены суисеки.
Расположение: КНР, северо-западная окраина Пекина, р-н Хайдянь, ул. Сяншаньнаньлу.

бонсай в Бальбоа парк (Калифорния)
Месторасположение: Сан-Диего, Калифорния, Соединённые Штаты Америки.
Сад основан в 1915 году. Сейчас Сад объединяет Дзен-сад для медитации, выставочный павильон, озеро с редкими видами рыб, выставку коллекционных бонсай, церемониальные ворота. В выходные здесь проходят мастер-классы по приготовлению суши, формированию бонсай, каллиграфии и разгооврному японскому. Часы работы: ежедневно с 10:00 до 16:00, тел.: (619) 232-2721

 

Бонсай  —  «растение в плошке», «растение на подносе», Япония
Бонкэй  —  пейзажи на подносах, в которых присутствуют основные элементы природы (вода, горы, песок, растения), пользовались большой популярностью в эпоху Эдо (1615-1867). Может быть выполнен с использованием как природных, так и искусственных материалов
Сайкей  —  ландшафт, выполненный с использованием только природного материала (скал, декоративного песка, мха)
Есэ-уэ  —  рощицы бонсай
Пенджинг (пендзинг)  —  выращивание миниатюрных растений на камнях, Китай
Пеньцзай  —  деревья, взятые из природы и посаженные в том виде, как они есть, в декоративные горшки, Китай
Нэбари  —  поверхностные корни растения
Ямадори-ситате  —  растение, взятое из природы и пересаженное в горшок (ель, сосна, клен и т.п.)
Ара-ки  —  свежевыкопанное дерево как будущее деревце бонсай
Кандзю  —  листопадные деревья
Сехаку  —  деревья вечнозеленых пород
Джин (дзин)  —  омертвевшая ветка дерева
Эда-дзин  —  искусственно выбеленная ветвь
Эда-ути — «гармония ветвей»
Сяри  —  омертвевшие участки ствола дерева
Саба  —  ствол дерева, одна сторона которого покалечена непогодой, молнией и т.д., а другая сторона сохранилась неповрежденной
Мидзусуи  —  (букв, «втягивающий воду») неповрежденная сторона ствола, пропускающая влагу и питательные вещества от корней к вершине дерева
Суисеки (суйсеки)  —  живописные камни, часто используются в композиции с бонсай
Хатиуцури  —  гармоничное сочетание растения с горшком
Саби  —  одна из категорий японской традиционной эстетики, обычно переводится как «изящная простота»
Сима  —  «острова», сады для созерцания
Мамэ-бонсай  —  бонсай высотой менее 10 см
Сехин-бонсай  —  бонсай высотой не более 15 см
Шохин-бонсай  —  бонсай высотой не более 25 см
Котате-моти (комоно)  —  бонсай высотой от 15 до 30 см
Тюмоно  —  бонсай высотой от 30 до 60 см
Ми-момо — цветущие и плодоносящие растения
Комоти — «бонсай с двойным стволом»
Каремано  —  древесные декоративные элементы, такие как высушенные ветки, изогнутые корни, коряги
Хариганэкакэ  —  обмотка частей дерева проволокой для последующего изгиба
Сэнтэй — «радикальная обрезка многолетних ветвей, ствола»
Мэ-цуми — «прищипка вегетативных почек»
Кабуваэ  —  «разделение корней», процедура распрямления спутанных корней, отделения от общего кома
Нэ-дзаси  —  подрезка корней
Хасе  —  основополагающее понятие в бонсай - гармония размеров листьев, их окраски и расположения в кроне дерева
Каннуки-эда  —  «уродливая ветвь, подлежащая отсечению»
Тотеси  —  «ветвь чрезмерной длины»
Карикоми  —  обрезка ветвей и побегов
Саси-хо  —  обрезка в общем смысле слова
Син-дзакири  —  подрезка побегов текущего года
Тэкисин  —  удаление побегов
Эдакири  —  (эда - «ветвь», кири - «резать») техника регулярно проводимой подрезки
Эда-нуки  —  «удаление лишних ветвей»
Ко-эда  —  «весьма изящная ветвь»
Хамидзу  —  процедура опрыскивания кроны
Дзю-син  —  «верхушка дерева»
Дзю-сэй  —  «рост дерева» (созерцае дзю-сэй — созерцание роста дерева)
Мисе  —  выращивание бонсая из сеянца. Результат этой работы называется мисе-момо
Саси-ки  —  выращивание бонсая из черенков
Торики  —  выращивание бонсая из отводок
Дайки  —  «материнское растение», деревце, с которого берут отводку или черенок
Иуги-ки  —  выращивание привитых растений
Ками  —  «дух», «бог», причудливое дерево замечательной формы
Ара-кавате — дерево с грубой корой. Это качество особенно ценится при формировании дерева в стиле «бунжин»
Кокэдзюн  —  «сбежистый ствол», т. е. толстый у основания и сужающийся к вершине
Недзикан  —  рисунок ствола, когда вершина до некоторой степени наклонена вперед, но при этом находится на одной вертикальной линии с основой ствола
Банкан  — «кольца змеи», рисунок постоянно изгибающегося ствола
Ханкан  —  бонсай с очень сильно скрученным стволом
Кансуй — полив
 

Фитонциды  —  это вещества, продуцируемые растениями и имеющие бактерицидные, антифунгальные (активные в отношении микроскопических грибов и актиномицетов) и протистоцидные (активные в отношении клеточных простейших) свойства.

 

Мастер-класс по созданию бонсай из азалии прошел 26 апреля в центре Санкт-Петербурга, в пространстве «Табурет».

мастер-класс бонсай из азалии
Материалом для бонсай были японские азалии нескольких сортов.  Все деревца выращены в подмосковном питомнике и имеют соответствующие сертификаты. Фото одной из азалий с мастер-класса:

Мастер-класс бонсай из азалии

Каждый участник выбрал себе деревце и контейнер для будущего бонсай.

мастер-класс бонсай из азалии

Первые подошедшие уже раздумывали об образе своих будущих бонсай.

мастер-класс бонсай из азалии

мастер-класс бонсай из азалии

(Фото Евгении Таныгиной)

В теоретической части занятия участники узнали о строении древесных растений, о правилах обрезки корней и кроны, о способах формирования бонсай и нюансах выращивания различных видов растений.
В практической части участники под руководством мастера составили земляную смесь для азалий, подрезали корни и пересадили в бонсайные контейнеры, оформили почву мхом и придали веткам форму с помощью проволоки.

К примеру, одна из участниц (Мариам) создала из кустистой азалии "Арабеска" чудесную мини-копию деревца, склонившегося над водоемом. 

мастер-класс бонсай из азалии

В конце занятия все получили свой бонсай из азалии, руководство по уходу за ним и антистрессовые препараты в подарок.

Занятие прошло в творческой, позитивной атмосфере. Все обменялись опытом, почувствовали себя художниками бонсай и вдохновились на дальнейшую работу. В ближайший месяц бонсаи из азалии должны порадовать создателей своим цветением.

Бонсайчик.ру благодарит всех за участие! Мы надеемся, что наши "творческие встречи" войдут в традицию. У нас еще много интересных тем для мастер-классов. 

Теперь мастер-классы проводятся в городе Новосибирск. Все желающие могут оставлять заявки на участие по e-mail:. В теме заявки просьба писать "МК Бонсай", и указывать в тексте свое имя и номер телефона.
Телефон для связи: 8 (983) 319-30-37 (Наталья).


Источник: http://www.bonsaichik.ru/pages-id-5-expand


Поделись с друзьями



Рекомендуем посмотреть ещё:



Бонсайчик: Школа бонсай - авторский сайт о бонсай Фломастер рукоделие

Мастер класс бонсай цветет Мастер класс бонсай цветет Мастер класс бонсай цветет Мастер класс бонсай цветет Мастер класс бонсай цветет Мастер класс бонсай цветет Мастер класс бонсай цветет Мастер класс бонсай цветет Мастер класс бонсай цветет

ШОКИРУЮЩИЕ НОВОСТИ